Как правильно формировать томаты в открытом грунте. Уход за помидорами в открытом грунте: секреты большого урожая Правильный уход за томатами в открытом грунте

Процесс выращивания томатов в открытом грунте достаточно кропотливый и сложный. Он начинается с высадки рассады в почву. Только после этого начинается выращивание и уход за растением. Залогом успеха к получению урожая считают правильное формирование томатов в открытом грунте.

Время формирования

Правильно начинать формировку кустов томатов вначале июня, так как с молодого возраста пасленовые образуют в пазухах листьев боковые побеги. Именно их лучше всего удалять, чтобы растение не растрачивало полезные вещества на ненужное побегообразование.

Первое пасынкование проводится через две недели после . Далее, чтоб не допустить перерастание пазушных побегов, процедуру пасынкования проводят с периодичностью 10-12 дней. Для посадки помидоров, как правило, выбирают солнечное место, которое защищено от холодных ветров. Стоит избегать довольно сырых участков. Также стоит учесть, что пасленовые очень требовательны к составу почвы.

Высадка рассады в открытый грунт происходит, когда исключается угроза заморозков. При посадке рассады удаляется часть листьев для того, чтобы она лучше укоренилась.

Не только хорошо удобренный открытый грунт, но и удачное формирование куста, позволит вам получить желаемый результат, который оправдает ваши ожидания. Такой процесс необходимо проводить для того, чтоб избавить растение от лишней зеленной массы, и направить его силу на плодоношение. Формирование растения проводят в зависимости от климатических условий региона.

Формирование томатов

Если не контролировать рост пасленовых, то они могут на вашей грядке образовать джунгли, ведь каждый стебель растет в высоту, а в пазухе каждого листа образовываются пасынки. В свою очередь каждый пасынок образовывает новый стебель с цветами. И если вы думаете, что таким образом у вас будет много помидор, то ошибаетесь.

Формирование кустов может зависеть от многих причин, но определяющей причиной является тип роста определенного вида. Поэтому все паслёновые подразделяются на сорта: детерминантные, индетерминантные и супердетерминантные.

У высокорослых сортов разрешается оставлять по одному-три стебля. Казалось бы, формировать кусты помидор несложно, но все же данная процедура требует определённых знаний и навыков, и ей необходимо уделять время, если вы желаете добиться результатов. Стоит отметить, что низкорослые сорта не особо нуждаются в пасынковании. Существует определенная схема, позволяющая формировать растение в зависимости от сорта.

Следует знать, что для высокорослых томатов, как правило, нужно оставлять один стебель, на котором будет примерно семь-восемь цветочных кистей. Хорошо будет развиваться тот пасынок, который будет оставлен под первой цветочной кистью. Формирование кустов требует удаления нижних листьев. Это необходимо делать до тех пор, пока между листьями и почвой не будет расстояния в 30 см. Такое удаление листьев поможет избежать заболевания растения грибковыми инфекциями и обеспечит циркуляцию воздуха.

После того, как вы сформировали семь - восемь кистей, необходимо прищипнуть верхушку, таким образом, ограничивается рост растения. Верхушку следует прищипнуть так, чтобы над каждой кистью было по два листка. Это обеспечит приток питательных веществ к плодам.

Детерминантные сорта

Отличительной особенностью детерминантных сортов пасленовых считают то, что у них довольно низко находиться первое соцветие. После высадки в открытый грунт таких пасленовых сортов, цветочная кисть формируется после 5-7 листа. Сами соцветия располагаются через 1-2 листа.

Детерминантные сорта помидор от других сортов отличаются тем, что у них прекращается рост после образования 4-5 кистей. Но, учитывая биологические особенности, на главном побеге могут и дальше образовываться соцветия. Существует определенный способ формирования, а именно- необходимо перевести точку роста на боковой побег, и это значительно увеличит период плодоношения. Рекомендуется совместить первое пасынкование с подвязкой растений на опоры, чтоб успеть убрать все не нужные пасынки до того, как зацветет первая кисть. Лучше всего пасынки убирать руками, пока их длина не превышает 4-5 см.

Такие томаты являются выгодными для выращивания в открытом грунте, так как они могут расти не только на юге, но и в восточных регионах.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные сорта отличаются неограниченным ростом основного стебля, и, как правило, они формируются всего в один побег. Для достижения высокой урожайности, боковые побеги удаляются. Первая кисть у них должна быть достаточно высоко, а именно над 10-12 листом. Обычно рост пасынков начинается после появления первой цветочной кисти. Рекомендуется на этом пасынке оставить одну цветочную кисть, и после его прищипнуть, но не стоит забывать, что над кистью надо оставить пару листьев. Пасынкование проводится исходя из активности роста растения, но не реже чем раз в неделю.

Супердетерминантных сорта

Эта группа пасленовых характеризуется слабым ростом, а именно не более 60 см, и скороспелостью. Самое первое соцветие появляется после 6-7 листа, все последующие — через каждый следующий лист. После появления третьего — четвертого соцветия, как правило, ограничивается рост побегов.

Формировать супердетерминантные сорта можно несколькими способами:

1. В один стебель. В этом случае удаляются все боковые пасынки за 30-35 дней, до последнего урожая
2. В два стебля. В таком случае второй стебель можно получить из пасынка, который располагается в пазухе под первым соцветием.
3. В три стебля. Если второй стебель образовывается из-под первого соцветия, то соответственно третий — из пасынка листа под вторым соцветием.

В заключение, стоит обратить внимание на то, что все работы, связанные с выламыванием и прищипыванием листьев, рекомендуется осуществлять в теплую и солнечную погоду, так как ранка от прищипывания быстро засыхает, и это уменьшает вероятность того, что туда попадет инфекция.

Сеньор помидор – положительный герой кулинарных творений, в отличие от персонажа известного мультика. Чтобы наслаждаться вкусом домашнего овоща, достаточно знать особенности разновидности культуры и несколько правил выращивания томатов.

Помидор, или томат – однолетнее либо многолетнее растение семейства Пасленовых. До 18 века в пищу не употребляли, считая плоды томата ядовитыми. Помидоры богаты клетчаткой, глюкозой, фруктозой и другими элементами. Помидоры улучшают настроение, благодаря наличию в них вещества тирамина, которое в организме превращается в серотонин. Употребление томатов в пищу повышает иммунитет, улучшает пищеварение, понижает уровень холестерина в крови. Виды и сорта помидоров: характеристика и классификация В зависимости от высоты растения, периода созревания плодов выделяют три основных сорта помидоров: детерминантные, полудетерминантыне, индетерминантные. Детерминантные сорта Низкорослые. Высота куста от 25 до 150 см. Куст помидора формирует от 3 до 5 кистей с соцветиями, рост прекращается последней кистью. Первая кисть формируется после 4-5 листа. Остальные растут через 1-2 листа. Скороспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в открытый грунт. Высаживают на расстоянии: 40-60 см между кустами, 60-70 см между грядками. В зависимости от сорта и габаритов кустов возможна более плотная посадка. Наиболее популярные сорта: Дубок, Ямал, Аляска, Султан, Ракета, Агата и т.д. Полудетерминантные сорта Высокорослые. Высота куста от 150 до 160 см. Могут ограничить рост после формирования от 3 до 4 кистей. Среднеспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в пленочных, зимних теплицах. В открытом грунте выращивают в южных районах. Популярные сорта: Чирчик, Партнер Семко, Магнус, Чиган. Индетерминантные Растут в виде лианы, пока есть возможность. Урожай от 40 до 50 кистей. Формируют растение в один стебель. Поздние – созревание свыше 115 дней от всходов до первого урожая. Выращивают в теплицах. Высаживают на расстоянии: 50-60 см между кустами, 80-90 см между рядами. Такое большое расстояние обуславливается необходимостью подвязывать к опорам высокие кусты. Популярные сорта: Нада, Ноэми, Стар Голд, Кристина Плюм, Чероки. В связи с тем, что индетерминантные сорта дают урожай только в теплом климате и созревают позже, чем детерминантные, высадку в открытый грунт делать нецелесообразно. Детерминантные делятся на: Штамбовые сорта. Обладают низким ростом, крепким стеблем. Не нуждаются в формировании. Необходима подвязка растений. Детерминантные. Нуждаются в формировании и пасынковании, т.е. удалении лишних побегов. Формируют в два стебля. Супердетерминантные. Низкорослые сорта. Не требуют пасынкования, т.к. урожай завязывается на пасынках. Высота не более 0,8 м. Сорта помидоров для открытого грунта Ранними сортами помидоров для открытого грунта являются все представители детерминантной группы. Преимущество этой группы томатов в полной отдаче урожая и удобстве ухода. Наиболее известными низкорослыми помидорами для открытого грунта являются: Загадка . Сверхранний сорт. Созревание плодов на 85 день после посева семян. Плоды круглые, плотные, массой до 150 г. Рост растений доходит до 40 см. Куст необходимо пасынковать, иначе помидоры будут мелкие. Анастасия . Созревание плодов на 100-105 день после посева. Форма плодов вытянутая, масса от 100 до 150 г. Куст может достигать до 130 см в высоту. Альфа . Супердетерминантный сорт. Срок созревания от 85 до 95 дней. Плоды округлой формы, красные, вес до 120 г. Применяют в салатах. Афродита F1 . Ультраранний сорт. Плодоношение наступает на 75 день после посева. Высота куста до 50 см. Плоды мясистые, вытянутой формы, вес до 140 г. Валентина . Созревание до 98 дней после посева. Высота куста до 70 см. этот вид устойчив к растрескиванию. Штамбовые сорта являются самым неприхотливым видом детерминантных низкорослых сортов для открытого грунта. Многие сорта зарекомендовали себя как холодоустойчивые. Выделяют лучшие сорта штамбовых помидоров для выращивания в открытом грунте: Роза ветров . Срок созревания до 3 месяцев. Холодоустойчив. Высота куста не более 50 см. Плоды массой до 130 г. Сорт Полярный . Срок созревания от 94 до 108 дней. Высота до 30 см. Вес плода до 150 г. Бетта . Созревает в течение 2,5 месяцев. Кусты высотой до 50 см. Вес плода до 50 г. Дубок . Срок созревания от 100 до 110 дней. Высота куста до 60 см. Вес плода от 90 до 130 г. Ямал . Срок созревания до 83 дней после всхода. Высота куста от 25 до 30 см. Вес плода от 90 до 110 г. Этапы выращивания помидоров в открытом грунте Существует целый ряд нехитрых правил, которые помогут избежать потери урожайности и заболевания растений. Придерживаться этих правил необходимо еще на стадии осенней подготовки почвы к высадке. Осенняя подготовка почвы Особенности составления хорошего грунта для выращивания помидор: Подготовку почвы начать осенью, до морозов. Оценка предшественников на огороде. Рекомендуемые культуры, которые могли расти в грунте, предусмотренном для высадки помидор: капуста, тыквенные и бобовые культуры, огурцы, лук, петрушка, морковь. За время своего роста эти растения вносят в почву вещества, благоприятно влияющие на рост томата. Не выращивают помидоры там, где раньше рос картофель, баклажан, перец во избежание заражения общими болезнями для этих культур. Высаживают томаты после уборки картошки через 2-3 года. Проверка кислотности почвы. Хорошим грунтом для помидор считается почва с нейтральной кислотностью 6,5-7,0 рН. Также томаты готовы мериться со слабокислой почвой. Не переносят кислую и щелочную почву. Повышенная кислотность приводит к развитию болезнетворных бактерий и остановке действия полезных микроорганизмов, вносимых с удобрениями. Для нейтрализации кислотности почвы стоит вносить в грунт известь из расчета 0,5-0,9 кг извести на 1 м 2 . Выращивание помидоров в грунте, в котором уже росли помидоры, приводит к постепенному окислению почвы, поэтому высаживать томаты можно через 3 года. Во избежание переизбытка кальция, который повышает щелочность почвы, вносить известь лучше под предшествующие культуры. Для подкисления щелочной почвы можно использовать удобрения, содержащие аммиак, кроме нитрата кальция и нитрата калия. Приоритетной будет та почва, куда ранее вносились удобрения (компост, зола, известь). После выбора места для посадки помидоров перекапывают почву на глубину от 22 до 25 см. Грунт не разравнивают, для накопления влаги. Вносят органические удобрения, если почва не была удобрена ранее. Для удобрения можно использовать перегной или компост. Заделывают удобрения на глубину до 25 см. Это будет служить основным запасом питательных веществ для корневой системы помидоров. Во время внесения удобрений, нельзя смешивать золу с навозом, сульфатом аммония, во избежание потери азота. Смешивание золы с суперфосфатом и известью приводит к уменьшению доступности фосфора. Выбор семян помидоров для открытого грунта Для выбора сорта помидоров определяют важные факторы: Способ выращивания: безрассадный или рассадный. Безрассадным способом возможно вырастить помидоры только в южных областях, в связи с большой продолжительностью вегетационного периода. Высевают в открытый прогретый до 20 °С грунт. Зона выращивания. При выборе семян следует обратить внимание на то, что помидоры должны быть предназначены для посадки в открытый грунт. Это указано на упаковке. Время созревания помидоров. Определяют количество урожая, которое хотели бы получить. Несмотря на ранний срок зрелости, у некоторых скороспелых сортов помидоров низкая урожайность. Цель выращивания урожая. Это могут быть заготовки на зиму, консервация, употребление в салатах в свежем виде, долгое хранение свежих овощей и т.д. Производители семян часто указывают на назначение сорта томата. Количество времени на уход за помидорами. Круг выбора сорта сузится, если на пасынкование, подвязывание и формировка куста не будет времени. Предупреждение заболеваний. Знание основных параметров почвы, климата, распространенных проблем в регионе помогут выбрать устойчивый вид томата. Форма, цвет, крупность плодов. Существуют много красивых и привлекательных сортов, увидев которые захочется попробовать вырастить у себя на участке. Выращивание рассады для посадки помидор в открытый грунт Если планируется рассаду выращивать в домашних условиях, определяют продолжительность вегетационного периода. К этой цифре прибавляют период на всходы семян и на адаптацию растения. Зная желаемую дату сбора урожая, вычисляют дату начала подготовки семян. Подготовка семян. Существует множество советов по подготовке семян, это и прогрев и обработка семян в растворе марганцовки, эпина, циркона и т.д. Важным моментом в этом деле является осторожность. Есть мнение, что если семя само не смогло взойти в домашних условиях, то жизнеспособность такого растения под вопросом. Подготовка емкостей для рассады. Это могут быть стаканчики, кассеты, которые необходимо продезинфицировать. Тара для рассады должны быть с дренажными отверстиями для циркуляции воздуха, во избежание образования гнили. Глубину емкостей выбирают не менее 10 см. Подготовка субстрата. К качеству субстрата рассада помидор не притязательна, можно просто купить торфяной грунт, либо сделать своими руками. Субстрат тщательно пропаривают и увлажняют. Заглубляют семена в почву на 1 см. После посева накрывают емкости пленкой. Подготовка места для установки кассет с рассадой. Это должно быть светлое, теплое место. Температуру в помещении или теплице поддерживают на отметке 23°С, до появления первых росточков. Полив ведут только распылителем. Влажность почвы проверяют рукой. После прорастания всех сеянцев пленку снимают. Делают это после обеда, во избежание испарения влаги. Обеспечивают дополнительное освещение. Осветительные приборы не должны быть расположены слишком близко к рассаде. Минимум на расстоянии 50 см. Закалка рассады. После снятия пленки температуру регулируют: до +10°С ночью, до + 15°С днем. Делают это в течение всего времени до посадки рассады в открытый грунт. Выбор покупной рассады помидор для выращивания в открытом грунте Основные правила выбора рассады для выращивания в открытом грунте: Высота растения должна быть не более 20 см. Хорошая рассада для выращивания низкорослых сортов имеет от 6 до 8 листьев, для выращивания высокорослых – от 11 до 12 листьев. Предпочтение отдается пикированной рассаде. У такой рассады хорошо развита корневая система. Корни расположены по периферии, а не стержнем вниз. В открытый грунт рассада высаживается закаленной. Листья такой рассады ярко зеленого цвета. Возраст рассады для ранних сортов помидор составляет не более 60 дней, для поздних – не более 80 дней. Толщина стебля рассады обычно чуть меньше карандаша. Более толстые стебли свидетельствует о «перекормке» растения азотными удобрениями. Покупку рассады совершают как можно ближе ко времени высадки, рекомендуется за два часа до посадки в открытый грунт, не более. Рассада повянет и может не приняться. Весенняя подготовка почвы Весной, за неделю до планируемой высадки рассады подготавливают почву. Разбивают все комки земли и разравнивают почву, чтобы исключить испарение влаги, которая накопилась за зиму и весну. За это время почва прогреется, начнут появляться сорняки, которые с легкостью можно удалить граблями. Вносят удобрения. Под перекопку вносят минеральные удобрения. Это может быть 20 г хлористого калия и 80 г суперфосфат на 1 м 2 . Азотные удобрения под перекопку не вносят, т.к. они необходимы растениям после адаптации и начала роста. Перед посадкой делают лунки необходимой глубиной до 15 см. Расстояния между лунками и рядами зависят от сорта помидоров. Высадка рассады помидоров в открытый грунт Посадку рассады производят, когда минуют заморозки, и плюсовая температура будет сохраняться в течение недели. Для многих районов это первая треть июня, для некоторых – начало мая. Территория для посадки помидор в открытый грунт должна быть солнечной и проветриваемой. Это могут быть южные, юго-западные, юго-восточные участки. Высадку рассады помидоров в грунт производят после появления первой цветочной кисти. На рассаде в это время должно образоваться от 6 до 8 листьев. Обычно возраст рассады составляет от 50 до 60 дней, в зависимости от типа томатов. У рассады, которая сильно вытянулась к моменту посадки, обрезают пару нижних листьев. После такой обрезки рассаду высаживают с заглублением в почву, а придаточные корни на нижней части рассады обеспечивают растению дополнительное питание. Подготовленные лунки заливают водой, из расчета до 1 литра на одну лунку. Дают воде впитаться в почву. Рассаду с развитой корневой системой ставят в лунки строго вертикально, заглубляют до семядольных листьев. Вытянувшуюся рассаду ставят наклонно и заглубляют до половины стебля. Лунки с рассадой еще раз поливают и присыпают сухой землей. Не высаживают рассаду там, где растут растения, соседство с которыми может навредить помидорам: картофель, кабачки, фенхель. На рост помидоров благоприятно повлияет соседство с базиликом, сельдереем, луком, черемухой. Уход за помидорами Периодически удаляют нижние листья помидоров, которые могут привести к застою воздуха в нижней части лунки. Удаляют не более трех листьев за один раз. По истечении суток, растение нужно полить. Частота удаления – не реже одного раза в неделю. Рыхлят, пропалывают почву, подвязывают томаты не менее трех раз в сезон. Окучивают почву на 12 день после высадки рассады. Удачная температура для нормального развития томатов: в солнечную погоду – до 25°С, в пасмурную – от 18 до 22°С, ночью – не ниже 15°С. Подходящая влажность воздуха 65%. Во время опыления важен сухой воздух. Полив помидоров в открытом грунте Чрезмерный полив помидоров вреден. Поливают помидоры водой комнатной температуры. Осуществляют полив помидор в грунте осторожно, стараясь не попасть на листья и ствол растения. Это вызывает ожоги. Поливают помидоры в вечернее время суток, за исключением солнечных жарких дней. Полив ведут по мере просыхания земляного кома, старясь смачивать на всю глубину слоя с перегноем, удобрением. Перед окучиванием, в период цветения первой и второй кистей обязательно растение поливают. Формирование томатов Пасынкование томатов проводят во время вегетации. Индетерминантные растения формируют в один стебель, детерминантные – в два стебля. Пасынки удаляют при длине от 5 до 7 см. Для ускорения роста и ускорения созревания помидор удаляют верхушки у побегов, которые плодоносят. Делают это в середине августа. В это же время удаляют все кисти с пустоцветами. Внесение удобрений Чтобы не навредить растениям и собственному урожаю помидоров следуют простым правилам. Органические удобрения Органические азотные удобрения используют в ограниченных количествах. Чрезмерное внесение навоза, компоста, биогумуса чревато «жированием» помидора, при этом стебли становятся толстыми, а листья широкими. Если органические удобрения вносились под предшественников томатов (капусту, огурец), то под ранние томаты эти удобрения не вносят. Под поздние сорта томатов вносят органические удобрения только при осенней подготовке почвы. Минеральные удобрения Подкормки минеральными удобрениями положительно влияют на рост помидоров и ведут к продолжительной вегетации. Если до высадки рассады минеральные удобрения не вносились, то делают первую подкормку азотом и фосфором уже через 2-3 недели после высадки. Вторую подкормку аммиачной селитрой делают в начале образования плода. Минеральное вещество Значение в росте помидор Признаки нехватки вещества Азот Ускоренное созревание плодов при использовании этого элемента совместно с калием и магнием Может возникнуть при затягивании со временем пересадки рассады в открытый грунт. При этом опадают только нижние листья. Растение становится светло-зеленым, отстает в росте Калий Увеличение стойкости к перепадам температур, болезням. Отвечает за формирование крупных плодов и высокую урожайность Нехватка калия сопровождается окрашиванием краев листьев в желто-зеленый и оранжевый цвет. В дальнейшем происходит одеревенение стебля Магний Увеличивает возможность завязывания плодов. Оказывает влияние на их развитие и рост Листья сворачиваются вверх и желтеют Фосфор Улучшение корневой системы. Оказывает положительное влияние на вкусовые качества плодов, на их количество и быстроту созревания Дождь и холод препятствуют всасыванию фосфора. Остро растение реагирует на нехватку фосфора в период вегетации и после пересадки. Во время этого листья растения темнеют, становятся фиолетового оттенка, впоследствии сворачиваются. Помидоры при этом багровеют Передозировка удобрений Избыток азота приводит к пониженному иммунитету растения, период созревания плода увеличивается. Избыток хлора вреден. Во избежание этого, удобрения нужно вносить в виде сульфата калия. Отказаться от калийных удобрений нельзя, помидоры могут заболеть хлорозом. В целом при избытке азота и фосфора может уменьшается количество калия, что влечет за собой недостаток магния и кальция в томатах. Уборка и хранение урожая С началом сентября наступает тот момент, когда снимают помидоры с открытого грунта. В этот период большое количество плодов перестают созревать. Из-за неравномерного созревания собирают помидоры ежедневно. Сбор бурых помидор дает возможность кусту бросить все силы на дозревание зеленых помидор. Бурые смогут дойти дома в тепле и темноте. Плоды собирают без плодоножек. Хранят в темном месте при комнатной температуре. В холодильнике процесс созревания замедляется. Фото помидоров в открытом грунте Основные болезни помидор в открытом грунте Фитофтороз . Одно из самых распространенных заболеваний томатов. Возбудителем является гриб «фитофтора». Для развития фитофторы в помидорах в открытом грунте самые благоприятные условия. Развивается при высокой влажности 75%, умеренно теплой погоде от 15 до 20°С, колебаниях ночных и дневных температур и при обильных росах. Все это наблюдается к середине лета. Поражаются в основном плоды, гниют. Патоген оседает на почве, на картофеле, на остатках растений. Для профилактики возможно использование биологических и химических препаратов. Альтернариоз . Листья и плоды покрываются пятнами черного цвета, потом полностью чернеют. Развивается при высоких температурах и влажности воздуха. Перемены погоды ускоряют процесс развития болезни. В открытом грунте используют и Метаксил. Септориоз (белая пятнистость). Нижние, старые листья заболевают первыми, покрываются темными пятнами, скручиваются и отпадают. Развивается при температуре от +15 до +17°С, влажности воздуха 76% и выше. Гриб сохраняется в остатках растений. Химических утвержденных мер нет. Многие сорта томатов имеют ген устойчивости к септориозу. Выращивание помидор в открытом грунте дело кропотливое, но не сложное. Главное соблюдать нехитрые правила и знать закономерности природы. И тогда она одарит вас щедрым урожаем этого вкусного плода.

Пасынкование – один из важных агроприемов при выращивании помидорного куста. Есть определенные правила и сроки его проведения, а также различные схемы для открытого грунта и теплицы. Они зависят от категории, к которой принадлежит сорт или гибрид томата. Поэтому, чтобы получить обильный урожай, нужно учесть все нюансы. Рассмотрим в статье поэтапно, как происходит пасынкование помидоров в открытым грунте.

Пасынки и пасынкование помидоров

Пасынками называются боковые отростки, появляющиеся на кустах помидоров. Они начинают вырастать их пазух листьев и находятся в месте соединения листа и стебля. Если пасынки не удалять, они начинают расти, образовывая новые листья, в пазухе которых развиваются пасынки второго порядка. Со временем на них могут также появляться цветы и завязи. При этом происходит перегрузка растения, которое не может обеспечить все плоды питанием.

Пасынки – это боковые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, их необходимо удалять

Вот почему все ненужные боковые побеги-пасынки вовремя удаляют, правильно формируя помидорные кусты и регулируя допустимую нагрузку на каждый куст. Пасынкование обеспечивает повышение урожайности, своевременное вызревание плодов и снижение загущенности посадок. Удаление ненужных побегов-пасынков позволяет растению эффективно распределять питательные вещества, направляя их на плоды.

Сроки правильного пасынкования помидоров

• У определенных сортов томатов пасынкование придется производить постоянно, это необходимая мера по уходу за растениями. Поскольку активность роста пасынков бывает разная и зависит как от сортовых особенностей, так и от погодных условий, необходимо взять за правило проверять наличие новых побегов и удалять их не менее одного раза в 7-11 дней. Иногда избавляться от ненужной поросли приходится уже на этапе выращивания рассады.
• Появляющиеся пасынки желательно удалять сразу, не допуская роста свыше 4-5 см. Это необходимо, чтобы растение не тратило свои силы и ресурсы питания на их развитие. Кроме того, молоденькие побеги легче убрать. Такая операция пройдет достаточно безболезненно, томаты будут меньше травмироваться. Читайте также статью: → « ».
• Данную операцию желательно проводить в сухие и теплые дни. В этом случае повреждения скорее зарастут, и в них не успеет проникнуть инфекция.
• Обычно овощеводы стараются оставить небольшой пенек побега (до 1 см), который, как считается, препятствует дальнейшему появлению в этом месте свежих отростков.

Совет #1. Удалять пасынки лучше в утренние часы. В это время они легче отламываются и раны успевают подсохнуть до вечера.

Пасынки лучше удалять в утренние часы, их нужно слегка наклонить вниз и затем отломать

Способы и правила пасынкования

Пасынки-побеги можно удалить двумя способами:

1. Обламывать или прищипывать руками – это наиболее распространенный метод;
2. Срезать при помощи ножа или ножниц.

Чтобы при пасынковании исключить распространение инфекций, необходимо придерживаться определенных правил:

• работать в резиновых перчатках;
• использовать остро заточенный инструмент, тогда повреждения стебля будут минимальными;
• после срезывания пасынков на одном растении, инструмент следует дезинфицировать, погружая в раствор марганца или хлорки (1%);
• все удаленные побеги уничтожают.

Обратите внимание: если растения болеют, то пасынки лучше отламывать вручную, так проще исключить распространение инфекций через недостаточно продезинфицированные инструменты.

Совет #2. Не запускайте растения, позволяя бесполезным боковым побегам его загущать. После запоздалого и одномоментного удаления всех разросшихся пасынков, помидорные кусты могут болеть и отставать в развитии.

Принципы пасынкования отдельных побегов

Следует отметить, что иногда не все пасынки удаляются. Оставленные побеги могут дополнительно образовывать новые стебли, а в отдельных случаях пасынкование вообще можно не делать. Формирование кустов зависит от биологических особенностей выбранных для выращивания сортов или гибридов томата.

По своим признакам они подразделяются на категории. Обычно эта информация бывает написана на пакетике с семенами, как и сведения по формированию данного сорта. Поэтому, чтобы правильно произвести пасынкование и получить хороший урожай, на это необходимо обратить особое внимание.

Схемы наглядно показывают как формировать томаты в 1, 2 или 3 стебля (для увеличения нажать)

1. Супердетерминантные. Отличаются скороспелостью, очень ранние. Могут расти и плодоносить без пасынкования.
2. Индетерминантные. Биологической особенностью является их неограниченный рост. За время выращивания, при специальных условиях и подкормках, образовывают до 40 кистей на одном растении. Формируют в один, реже в два стебля.
3. Детерминантные. Обычно низкорослые. Прекращают рост после того, как завяжут определенное количество кистей. Для получения большего урожая их нужно формировать в 3-4 стебля.
4. Штамбовые. Одна из разновидностей детерминантных. Имеют одиночный, крепкий и низкорослый стебель. Пасынки могут начать образовываться, но быстро прекращают свой рост и не влияют на урожайность. Поэтому растения данной категории не нуждаются в пасынковании и подвязке.
5. Полудетерминантные. Занимают промежуточное положение, поскольку через некоторое время прекращают свой интенсивный рост. Формируют в 2-3 стебля, оставляя самые сильные побеги.

Совет #3. Если нет времени или желания заниматься удалением пасынков, обратите на внимание на сорта, которые в этом не нуждаются.

Формирование в один стебель

Способ, при котором все пасынки-побеги на главном стебле регулярно удаляются. Куст получается одноствольный, на нем расположены только листья и цветочные кисти.

Все пасынки при формировании индетерминантов в один стебель необходимо своевременно удалять

• Как было отмечено выше, эта схема формирования подходит индетерминантным и полудетерминантным сортам.
• Плодовые кисти у таких сортов закладываются через каждые 3 новых листа, а рост в высоту неограничен. Поэтому нет надобности создавать дополнительные стебли.
• Опытные огородники обычно сохраняют на кусте не более 7-12 кистей, затем верхушку прищипывают. Растения не следует слишком перегружать плодами, поскольку они будут мельчать и могут не вызреть.
• Если лето в регионах короткое, то оптимально сократить количество цветоносов до 5-7 штук.
• Большее количество кистей оставляют при интенсивном выращивании в специализированных хозяйствах, постоянном использовании стимуляторов и особых подкормок.

Формирование куста в 2-3 стебля

Используется в основном при выращивании детерминантных растений. Их особенностью является то, что на основном стебле появляется всего несколько соцветий. Потом его рост прекращается, а на конце появляется цветочная кисть.

• Чтобы увеличить урожай, нужно заранее позаботиться о дополнительных стеблях, которые формируют, оставляя пасынки. На них смогут образовываться новые плодовые кисти.
• Из сильных пасынков (обычно оставляют до 3 шт.) получают второй и последующие стебли. Они должны располагаться под первыми цветоносами. Все остальные пасынки-побеги регулярно удаляют.

Пасынок, расположенный под первой кистью, можно оставить для формирования 2 стебля

• На низкорослых кустах целесообразно оставлять 5-7 кистей с плодами. При этом на стеблях формируют по 2-3 кисти. Потом концы дополнительных стеблей необходимо прищипывать, оставляя несколько листьев над последней кистью.
• Помните, что неграмотное пасынкование приведет к образованию большого числа завязей. В результате они не получат достаточного питания и не успеют созреть.

Особенности формирования томатов в теплице

Для закрытого грунта существуют определенные особенности формирования кустов. Прежде всего, они зависят от возможностей тепличного хозяйства в создании оптимальных условий при возделывании культуры.

• Для наиболее эффективного использования полезных площадей и получения обильного урожая обычно выращивают индетерминантные сорта, формируя куст в один стебель. Растение размещают на шпалерах, подвязывая шпагатом. По достижению определенной высоты, точку роста обычно прищипывают, пасынки своевременно отламывают.
• Нередко индетерминанты выращивают в 2 стебля. Такой прием особенно оправдан в теплицах с невысокими потолками, где томаты ограничены в росте. На каждом стебле оставляют по 3-6 кистей.
• Детерминанты формируются в 2 или 3 стебля. Пасынки сохраняют под 1 и 2 кистью, остальные удаляют. Когда на дополнительном стебле появляются 3-4 цветочных кисти, его переводят на побег замещения (сильный пасынок второго порядка), прищипывая точку роста. В этом отличие от формирования томатов в открытом грунте. Читайте также статью: → « ».

Схемы показывают как в теплицах формируют томаты в 1 или 2-3 стебля (для увеличения нажать)

• Выращивание в теплице дает возможность увеличить сроки, необходимые для созревания плодов. Поэтому на кустах можно оставить больше цветочных кистей, чем в открытом грунте, и получить увеличение урожая. При этом не забывая, что томатам потребуется более интенсивный уход и питание.
• В теплице пасынки могут появляться на растениях гораздо чаще, чем в открытом грунте из-за интенсивных и более благоприятных условий выращивания. Это следует учитывать, чтобы вовремя производить их удаление.
• Еще одной особенностью является то, что для получения раннего урожая (в приусадебных теплицах) лучше высаживать супердетерминанты и раннеспелые детерминанты. Количество плодовых кистей на кусте уменьшают (до 3-4 шт.), чтобы поскорее сформировались и вызрели томаты. Верхушки прищипывают, куст формируется в один стебель, пасынки своевременно удаляются.

Прежде чем заниматься пасынкованием и формированием томатов, важно определиться, для каких целей они выращиваются (ранняя продукция, летнее потребление, консервация). В соответствии с этими потребностями оставлять то или иное количество плодовых кистей.

Ответы на актуальные вопросы

Считается, что такое расположение не замедляет появление новых плодовых кистей и поспевание плодов.

Вопрос №2. Как правильно сформировать томат в теплицах северных регионов?

Как правило, в теплицах северных регионов выращивают детерминанты. Их можно формировать в 2 или 3 стебля, оставляя до 5-7 кистей на кусте. Они вполне успеют вызреть за короткое лето.

Вопрос №3. Хотела оставить пасынки для формирования детерминанта в 3 стебля, а они не растут, почему?

У некоторых сортов пасынки не развиваются, это их биологическая особенность.

Вопрос №4. Как узнать, где расположен пасынок у томата?

Вначале на стебле появляется лист, а затем между листом и основным стеблем (из пазухи листа) появляется побег-пасынок.

Отзыв о пасынковании томатов

На участке выращиваю в основном высокорослые томаты. Чтобы получить хорошие урожаи, действую по определенному методу, когда формирую кусты. В лунку высаживаю сразу по 2 растения. Когда они вырастают, начинаю их подвязывать к опорам, соединив попарно. Таким образом, конструкция получается более надежная, растения как бы поддерживают друг друга.

Пасынкование провожу, не удаляя первые два нижних пасынка на каждом растении, а остальные все отламываю, по мере их появления. Нижние пасынки отращиваю и присыпаю землей, они очень быстро образуют корни. За счет этого куст получает дополнительное питание и может интенсивнее формировать плодовые кисти.

Верхушки пасынков подвязываю к основному стеблю, и через некоторое время они вырастают и вступают в плодоношение. На растении в общей сложности оставляю до 10-12 кистей, после все верхушки прищипываю. Такой способ помогает получить прекрасный урожай.

Как избежать ошибок при удалении пасынков

Ошибка №1. Пасынки вовремя не удаляются, перерастают. Растение расходует питание и силы на бесполезные побеги.

Регулярно удалять пасынки, не допуская их перерастания свыше 5-7 см.

Ошибка №2. На кусте оставляется слишком много плодовых кистей, плоды не успевают сформироваться и созреть.

Не перегружать куст, правильно его формировать, оставляя лишь то количество плодов, которое успеет созреть.

Ошибка №3. Детерминанты формируются в 1 стебель, в результате происходит снижение урожайности.

Формировать детерминанты в 2-4 стебля, что позволит получить дополнительные цветочные кисти и увеличит выход плодов.

Родиной помидоров считается Южная Америка, где на сегодняшний день можно встретить в природе различные виды этой культуры. Благодаря своим питательным и вкусовым качествам, разнообразию сортов и хорошей урожайности, томат пользуется популярностью повсеместно. Его чаще всего выращивают в теплицах, но и в открытом грунте можно получить довольно обильный урожай. Главное, правильно выбрать сорт и обеспечить культуре наиболее оптимальные условия для вегетации и плодоношения.

Почву для выращивания томатов желательно готовить с осени: следует внести в землю перегной, что спровоцирует насыщение субстрата полезными для культуры веществами. Томаты очень плохо растут на кислых землях, поэтому при высоких показателях рН желательно раскислить почву при помощи мела или обычного древесного угля. Если нет возможности определить кислотность грунта, знайте, что на кислых землях хорошо растет щавель или хвощ.

Кроме перегноя осенью следует удобрить землю калийными и фосфорными видами минеральных удобрений. Особенно полезна для томатов калийная селитра, в состав которой входит азот.

Желательно выбирать те виды удобрений, которые долгое время сохраняются в почве.

Если планируется удобрять почву аммиачной селитрой, то ее лучше всего вносить в землю весной, так как ее ионы очень быстро растворяются в субстрате и вымываются из него.

Место для томатов желательно выбирать с умом. Помидоры нуждаются в длительном световом дне, хорошо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами. Из-за этой особенности выбирать место для посадки культуры нужно не в тени, а на открытых, хорошо освещаемых участках. Также следует избегать низин, где после осадков в почве скапливается вода. Это может привести к ряду заболеваний.

Нельзя высаживать томаты на те участки, где до этого росли пасленовые культуры и кукуруза. Так же не рекомендуется высаживать помидоры несколько лет подряд на одно и то же место. Наиболее полезные предшественники томатов — корнеплоды, редис, капуста, салат, бобовые культуры.

Процесс пересадки

Чаще всего в помидоры высаживают рассадой. Проращивание семян в открытом грунте сопряжено целым рядом проблем даже в регионах с очень мягким климатом: низкая всхожесть, неравномерное прорастание рассады, невозможность создать оптимальную влажность и температуру и так далее. Поэтому наиболее популярный способ — это рассада, которую сеяли в ящики в конце февраля или начале марта.

Важно знать! Рассада, которую планируется высадить в открытый грунт, должна быть хорошо закаленной. Иначе можно потерять часть побегов или в связи с резкими переменами условий задержится рост рассады.

Сроки пересадки молодых растений зависят от климатического региона, так как рассада не выдержит заморозков или слишком низкой ночной температуры. Оптимальное время — весь май. При понижении температуры воздуха всегда можно защитить рассаду специальными конструкциями с пленкой или агротканью.

После того как участок с грунтом для высадки культуры будет полностью готов, то ест перекопан, выровнен, можно приступать к посадке рассады. Делать это лучше всего рано утром, когда солнце еще не слишком сильно припекает. Участок под томаты следует разделить на сектора и разметить места, где будут выкапываться лунки для саженцев. Расстоянием между лунками зависит от сорта культуры, если кусты помидоров высокие, то рекомендуется оставлять около 70 см, если не слишком большие — то 40-50 см. Если планируется высаживать несколько рядов томатов, то лучше всего разместить растения в шахматном порядке, это поможет сэкономить площадь. Расстояние между рядами также должно зависеть от сорта (от 70 до 40 см).

После выкапывания не слишком глубоких лунок грунт следует продезинфицировать. Для этих целей в ведре воды разводится марганцовка, раствор должен быть светло-розового цвета. Лунки хорошенько поливаются раствором дезинфектанта. После этой процедуры можно дополнительно полить углубления, чтобы почва была очень хорошо увлажнена, так как после посадки саженцы нельзя поливать несколько суток.

Способы посадки саженцев

Вертикальный способ — это классический метод посадки растений. Саженец извлекается из емкости и помещается в лунку, после чего корни растения присыпаются субстратом и слегка уплотняются. Этот метод подходит для тех молодых растений, длина которых на период посадки не превышает 40 см.

Горизонтальный способ посадки применяется для саженцев, которые в процессе выращивания слишком вытянулись в высоту. При посадке саженец наклоняют, корни и часть стебля присыпают землей. Считается, что такой способ позволяет развиться дополнительной корневой системе на стеблях и тем самым улучшить питание растений в период вегетации.

Высадка рассады — схема

После высадки саженцев в грунт не рекомендуется поливать их первые 8-10 дней. Можно сделать исключение лишь в том случае, когда погода слишком жаркая и солнечная. Поливать саженцы лучше всего вечером отстоянной водой, которая нагревается на солнечных лучах.

Если же погодные условия оставляют желать лучшего, поливать саженцы после пересадки запрещено. Полив негативно скажется на растениях, они могут заразиться фитофторой и про урожай можно забыть. Это правило касается не только молодняка, но и взрослых растений в период вегетации и плодоношения.

Взрослые растения в период вегетации поливать следует периодически, ориентируясь на погоду и внешний вид кустов. При внесении влаги под томаты следует обращать внимание на то, чтобы вода попадала только на прикорневой участок. Листья и побеги поливать запрещено.

При цветении и плодоношении томаты нуждаются в усиленном поливе, так как недостаток влаги может спровоцировать сброс соцветий, растрескивание или уменьшение по размеру плодов.

Уход за растениями

В процессе роста томаты нуждаются в постоянном уходе. Окучивание — это очень важный процесс при выращивании помидор в открытом грунте.

При периодическом окучивании у растений формируются дополнительные корни, которые способствуют большему усвоению питательных веществ из почвы. Особенно важно окучивание в период плодоношения, когда на формирование плодов требуется больше кислорода и питательных веществ, при нехватке которых растения сбрасывают соцветия или недавно завязавшиеся томаты.

Томаты можно мульчировать. Это позволит уберечь влагу возле корней, что актуально в засушливое лето. Единственный нюанс — кора хвойных деревьев увеличивает кислотность грунта, так как она при намокании выделяет в землю кислоты. Поэтому ее лучше всего не применять.

Удобрение для томатов

Подкормка значительно влияет на урожайность томатов. За весь период после пересадки растений в открытый грунт рекомендуется провести 4 подкормки смесями, в состав которых входят разные удобрения.

Первая подкормка должна быть проведена через 21 день после пересадки саженцев в открытый грунт. На ведро воды рекомендуется развести по столовой ложке нитрофоски и готового удобрения «Идеал». Под один куст вливается 0.5 литра раствора.

Второе внесение удобрений проводится тогда, когда на кустах появляется вторая пара соцветий. Растениеводы рекомендуют использовать готовый раствор «Синьор Помидор» или удобрение с подобным составом.

Удобрение «Синьор помидор»

Третье прикорневое внесение удобрений проводят после появления третьей пары соцветий. Состав и доза удобрений точно такие, как и при первой подкормке.

Четвертое внесение удобрений проводится через 14 дней после третьего. На ведро воды разводится 2 чайные ложки суперфосфата и смесь вносится под корень, доза — ведро воды на квадратный метр почвы.

Подвязка кустов томатов

Сорта томатов могут быть разные по высоте, поэтому очень часто высокие кусты нужно подвязывать. Это нужно делать для того, чтобы довольно хрупкие побеги растений не ломались от ветра или от тяжести плодов в период плодношения. Для закрепления побегов можно использовать обычные деревянные палки, мягкую сетку, шпалеры. Все зависит от высоты культуры. Кусты до полуметра в высоту подвязывать не стоит, для двухметровых гигантов лучше всего подходит шпалера, для полутораметровых побегов можно применить агросетку из мягкого материала, который не повредит нежные ветви.

Также стоит следить за состоянием побегов при созревании плодов. У высокоурожайных сортов иногда на одной ветке созревает много плодов, под тяжестью которых растение может сломаться. Поэтому рекомендуется принять меры по спасению урожая.

Способы повышения урожая

Кусты томатов при благоприятных условиях имеют свойство очень сильно разрастаться, образовывая множество боковых побегов. Из-за этого снижается урожайность за счет того, что растение тратит много питательных веществ на рост ненужных веток. При сильном разрастании рекомендуется проводить пасынкование — удаление боковых веток с завязями.

Пасынкование проводится в период вегетации растений. Следует оставить самый главный стебель и первый пасынок — второй хорошо сформировавшийся стебель. Остальные побеги рекомендуется аккуратно удалять, что позволяет сформировать высокий и крепкий куст. Делать эту процедуру показано через каждые 10 дней. Если же по какой-то причине крупных боковых побегов оказалось слишком много, не нужно их отламывать, это может погубить растение. В этом случае рекомендуется прекратить рост бокового побега путем отщипывания верхушки.

Удалением верхушки с главных побегов можно ускорить формирование и созревание плодов, так как растение направит все свои силы и питательные вещества не на рост куста, а на плодоношение.

Видео — Как правильно проводится пасынкование томатов

Вредители и болезни

Фитофтороз — это довольно частая болезнь, поражающая томаты в открытом грунте. Проявляется бурой пятнистостью на поверхности листьев и плодов, белым налетом под листьями, заметно снижает урожайность и приводит к гибели растений. Появляется при повышенной влажности или резких перепадах температуры. Эффективное средство от фитофтороза — состав «Заслон», которым нужно обрабатывать томаты несколько раз за сезон.

Мозаика — это вирусная инфекция, которая поражает зеленую массу томатов, из-за чего растения быстро вянут и гибнут. Современные гибриды имеют сопротивляемость к мозаике, но при появлении первых симптомов заболевания рекомендуется использовать раствор марганцевого калия для лечения инфекции.

Серая гниль появляется в конце сезона, при перепадах или понижении температуры. Проявляется появлением бурых пятен на зрелых или зеленых плодах. Томаты пораженные серой гнилью не хранятся, очень быстро становятся водянистыми и невкусными. В борьбе с болезнью эффективны фунгициды, удаление с веток зараженных плодов.

Также томаты очень часто становятся притягательными для различных вредителей, от которых эффективно помогают специальные препараты. Плоды и кусты культуры могут быть поражены тлей, белокрылкой, медведкой, совкой.

Сбор урожая

Томаты имеют свойство созревать очень быстро и неравномерно, поэтому в период плодоношения нужно постоянно следить за тем, чтобы зрелые плоды были вовремя сняты с куста. При неблагоприятных условиях можно заранее снять урожай, несмотря на то, что томаты еще зеленые. Если растение не заражено никакой инфекцией, плоды нормально дозревают в ящиках или на подоконниках, что никак не сказывается на их вкусе.

Самые адаптированные сорта томатов для выращивания в открытом грунте

Таблица

Наименование	Описание
	Довольно новый сорт, который отличается высокой урожайностью и качеством плодов. Кусты не слишком высокие - до 40 см, побеги крепкие, упругие, поэтому в подвязывании не нуждаются. Плоды круглые, в спелом виде насыщенно-красного цвета, масса до 170 грамм. Загадка - это один из самых скороспелых сортов: от прорастания рассады до технической зрелости плодов проходит 85-90 дней. Единственный недостаток этого вида томатов - чрезмерное пасынкование из-за чего может снизится урожайность.
	Этот сорт известен своими крупными плодами - до 700 грамм. Плоды дольчатые, без пустот, окрас светло-малиновый. Плодоножка погружена глубоко в мякоть, на вкус сладкие, кожица тонкая. Кусты крепкие, высокие, нуждаются в обязательной подвязке. Относится к среднераннему сорту: от появления ростков до созревания урожая проходит чуть более 100 дней. Сорт нуждается в постоянном поливе, устойчив к большинству заболеваний и вредителей.
	Сорт относится к раннеспелым, техническая зрелость наступает через 100 дней. Куст формируется в несколько стеблей, помидоры завязываются в кисти, благодаря чему сорт отличается высокой урожайностью. Средний вес плодов - 200 грамм. Форма плодов слегка вытянутая, с заостряющимся кончиком, цвет - красный, кожица плотная, мякоть сочная. У зрелых плодов часто область возле плодоножки остается зеленой. С одного куста при должном уходе можно собрать до 11 кг плодов.
	Этот сорт относится к среднеспелым - созревание плодов наступает через 3 месяца после появления первых всходов рассады. Кусты у этого сорта помидор очень высокие - до 2 метров, поэтому нуждаются в обязательной подвязке. Томаты созревают на сложной кисти, иногда в одной связке может сформироваться до 25-30 плодов, весом около 200 грамм. Форма у плодов круглая, с заметным выступающим кончиком, цвет -алый, мякоть сочная, сладко-кислая. кожица твердая. Хорошо транспортируются, используются для консервирований.
	Этот томат имеет экзотическую форму и цвет и своим видом напоминает лимон. Сорт относится к среднеспелым - до 120 дней вегетации. Куст высокий - до 2 метров, хорошо цветет и плодоносит. С одного куста за сезон можно снять до 12 кг плодов. На вкус томаты сладкие, мясистые, с плотной шкуркой. Сорт отличается выравненностью плодов, хорошей сохранностью, устойчивостью к нехватке полива.
	Этот сот является раннеспелым: от прорастания семян до технической зрелости проходит менее 3 месяцев. Высота кустов не превышает полметра, плоды вытянутые, среднего размера. Отличается великолепными вкусовыми качествами, устойчивостью к септориозу и вершинной гнили.

Видео — Выращивание томатов в открытом грунте