Сегодня мы обсудим, какие тормоза лучше подходят для велосипедов путешественников: дисковые тормоза или v-brake, и почему? Также обсудим все Ваши вопросы.

Раньше, туристические велосипеды СССР оборудовались старыми клешневыми тормозами. Или, как их ещё называли »крабы». Такие тормоза хороши были на шоссейных экземплярах ХВЗ, они были лёгкие, да и резко останавливаться в шоссейном велоспорте необходимости не было.

Какие обязанности возлагаются на тормозную систему туристического велосипеда? Именно поиском ответа на данный вопрос мы и займемся. А когда найдем ответ — сделаем правильный выбор тормозов.

Тормоза, в первую очередь, должны быть надежными, во вторую очередь — мощными, а в-третьих — просты в обслуживании.

Почему надежными? В походе у Вас не будет набора супер-ключей, сухого гаража с отличным освещением и инструкции по обслуживанию велосипеда, скачанной из интернета. Поход — это поездка, в которой рассчитаны по времени все привалы и места ночевки, именно поэтому, в походе никто не любит терять время и силы попросту. Ведь цель похода — получить максимальное количество позитивной энергии.

Почему мощными? Потому, что в походе на велосипеде ещё лежит баул, вес которого может достигать 30-ти кг и выше. Так, как масса Вашего транспортного средства возрастает, значит и возрастают требования к тормозам, чтобы чётко вовремя остановить Вас и Вашего коня.

Почему просты в обслуживании? Потому, что даже самые надёжные тормоза имеют свойство ломаться. К сожалению, нет никого и ничего вечного… Так же, никто не отменял действие закона подлости. В походе он проявляется примерно следующим образом. Вы будете нуждаться в том, чего забыли взять и у Вас поломается то, что не успели проконтролировать. Поэтому, сложная конструкция тормозов часто ставит владельца велосипеда в неудобное положение, когда отремонтировать тормоз без наличия специального инструмента невозможно.

Немного отойдем от темы, и мы Вам расскажем подобный случай. Были в небольшом велопоходе по берегам Южного Буга. Евгений был на простом одноподвесном алюминиевом велосипеде, а все остальные были на топовых велосипедах. Ехали по лесу, и один из участников наехал на палку. Палка разломалась и одна из половинок сильно ударила в задний переключатель. Марка была Shimano Deore LХ или что-то подобное, точно уже и не помнится, короче, на то время тот агрегат был очень жирным. Так вот, что произошло, из-за того что топовые версии велокомпонентов.

И так, наш конкурс на звание «Тормоза для туристического велосипеда» объявляем открытым!

Сегодняшние кандидаты:

2. Дисковые тормоза. Механические или гидравлические тормоза? Разберем!

Вот и все наши кандидаты. Почему мы не берем во внимание кантилеверные тормоза? Это уже устаревший вариант. А детальнее о типах тормозов читайте .

Ви-брейк — это самый популярный тип тормозов конца 20 века и начала 21. Они просты, имеют невысокую цену, а также надежны. Лишь немногие, после прочтения нашего плана статьи заметят, что мы не уточняли, какие будут вибрейки — гидравлические или механические. Да, это сделал специально, потому, что ободная гидравлика используется только элитой шоссейного велоспорта.

В чем преимущество V-brake тормозов? Все дело в »тормозном» плече. Точка торможения на колесе при использовании ви-брейков — это точка на ободе колёса. Соответственно, длина плеча торможения практически равна радиусу колёса. При таком типе торможения возникают силы, которые деформируют колёса. Первым элементом, который воспринимает тормозное усилие, это обод. Толщина обода делается с соответственным запасом, из-за чего и возрастает масса колёса. О материале и правильном выборе ободов читайте . Сейчас мы только уточним, что лучшим вариантом для похода будут двух или трёх камерные обода, не китайского происхождения. Очень распространены алюминиевые обода, противоударные (двух камерные). С личного опыта нашей команды стоит сказать, что даже алюминиевые однокамерные обода 10-ти летней давности при правильной натяжке спиц спокойно выполняют свои функции в велопоходах и покатушках.

Следующим элементом колёса, который поддается деформации есть те же спицы. Как сказано выше, правильная натяжка спиц обеспечит надёжность всего колёса. Помните — надёжность целого определяется как надёжность самого слабого звена. Ободные тормоза намного толерантнее относятся к втулкам, нежели дисковые. Все это из-за того, что часть усилия от торможения рассеивается на натяжение спиц. Иными словами, втулка не так резко получает нагрузку, что есть важным плюсом, когда Ваш велосипед имеет большую силу инерции (пример — велосипед оборудован баулом).

Принцип и действие сил во время торможения v-brake тормозами мы рассмотрели, а также уточнили все плюсы и минусы этих процессов.

А какие минусы таких тормозов? Почему все хотят себе установить дисковые тормоза?? О преимуществах дисковых мы расскажем во втором пункте плана, а сейчас читайте о минусах v-brake тормозов. Все суть в том, что сила торможения такими тормозами достаточно велика, а вот скорость срабатывания — низкая. Именно поэтому эти тормоза все считают малоэффективными. Мы же с Вами разобрались, что они имеют меньшую скорость срабатывания, но никак не недостаточную силу торможения. К тому же мы уже говорили о тормозном плече, остановить колесо »хватая» за обод легче, нежели хватать за тормозной диск.

Восьмёрки на колесе — это помеха для ободных тормозов. Пожалуй, это самый большой недостаток v-brake. Для четкой работы таких тормозов нужен идеально ровный обод.

Ещё один существенный минус — это писк во время торможения и снижения эффективности торможения после проезда глубокой лужи, болота, или при .

Грязь легко попадает на обод, и потом в зону торможения. Из-за кусочков грязи, воды, или льда, который намерзает зимой, тормоза практически не тормозят. К счастью, это все поправимо. При проезде глубокой лужи, стоит просушить тормоза путём кратковременных нажатий на ручку тормоза.

Для того чтобы грязь не мешала торможению, стоит выбирать колодки с грязе-отводящими канавками. А обод лучше покупать с керамическим покрытием. Если Вы хотите продлить жизнь ободу, стоить покупать качественный обод, а тормозные колодки — не слишком жёсткие.

Ещё один недостаток v-brake это свойство распирать перья, во время усердного торможения. Это легко устраняется путём установки специальной дуги, которая имеет название brakebooster.

И так, финальный недостаток вибрейк тормозов — это невозможность установки широких покрышек (шире 2,5″). Хотя, эта проблема также есть надуманной маркетологами, ради привлечения внимания дисковым тормозам.

Установка очень широких покрышек встречается в двух случаях: если Вы катаете в экстремальной дисциплине, или Вы ездите по пескам и снегам. Да, в первом случае, дисковые тормоза просто необходимы, v-brake не котируются по многим причинам. А вот во втором случае можно решить проблему путём установки кантилеверных тормозов. О них мы писали в статье о .

Ну что, а теперь с багажом новых знаний переходим к обзору дисковых тормозов, чтобы сделать объективный выбор в номинации »Лучшие тормоза для туристического велосипеда».

Итак, дисковые тормоза имеют ряд свойств, благодаря которым все хотят их установить.

Быстрота срабатывания — это их конек. Благодаря короткому рычагу дисковых тормозов ход ручки значительно меньше, чем при торможении ви-брейками, а значит, зажимать ручку до упора нет смысла.

Второе преимущество дисковых тормозов — это отличная работа в любых дорожных и походных условиях. На диск редко попадает грязь и вода. С обледенением легко бороться, одна просушка диска снимает ледяную корку на всю покатушку.

Регулировать зазор между тормозными колодками и диском очень просто и надолго. Также, стоит сказать, тормозные колодки для дисковых тормозов более износостойкие, чем колодки для v-brake. И ещё, для дисковых тормозов неважно присутствие восьмёрок на колесе. Последний плюс дисковых тормозов — это сам диск. Во время торможения нагревается именно он, а не обод. А это значит, что длительное торможение не навредит ободу и покрышке, как в случае с v-brake. К тому же на тормозном диске имеются охлаждающие канавки и отверстия.

Если дисковые тормоза настолько практичны, в чем же подвох? Подвоха нет, есть ряд минусов. Дело в том, что плече торможения при использовании дисковых тормозов значительно меньше, соответственно намного выше нагрузка на и на . Это не так ощутимо, когда Вы один на велосипеде, но если с Вами большой баул – это уже нагрузка на тормозную систему. Проблема в том, что за один раз ничего не будет, а вот после длительных поездок с баулом и начнут вылезать проблемы.

Следующий минус дисковых тормозов – это стоимость обслуживания. Тормозные колодки намного дороже тормозных колодок ободных тормозов, но это еще не все. Мало того, что каждый производитель имеет свою форму тормозной колодки, так еще и отдельные модели одного производителя имеют разный тип тормозных колодок. Если колодки для топовых моделей тормозов найти легко, то на бюджетные модели придется подбирать колодки методом «тыка».

Еще один существенный недостаток дисковых тормозов – это масло. Случайно упавшая капля масла во время смазки велосипеда – и тормоза будут плохо тормозить или же пищать, потому что тормозные колодки быстро пропитаются маслом, да и сам диск покроется тонкой плёнкой масла. Тяжело поверить в эти строки? Введите в Google или Yandex поисковый запрос: «скрип в дисковых тормозах» и увидите, сколько обсуждений на эту тему. А все из-за случайно попавшего когда-то масла. Получается, что все избегают ви-брейк тормозов из-за скрипа, а сами получают скрипящие дисковые тормоза 🙂

И так, дисковые тормоза еще бывают механические и дисковые. Какие лучше? Из практики хочется заметить, что хорошие механические тормоза намного лучше бюджетных гидравлических, это однозначно. Гидравлика стоит своих денег – мощность торможение, четкость работы – это очень приятно во время езды. Но гидравлика требует ухода и специального инструмента для обслуживания. В замена гидролинии – очень рискованное дело. Если еще прокачать тормоза можно при сухой погоде, то в дождь и грязь это сделать практически невозможно. Дисковые тормоза хороши в соревнованиях, городских велосипедах и для ДХ, но никак не для туризма. Это все равно что на посаженной машине ездить по нашим дорогам, вроде бы круто, но не практично и не эффективно.
Подведём итоги?

Главные преимущества v-brake тормозов – это минимальная нагрузка на колесо при езде с баулом и легкое как экономичное, так и физическое содержание.

Главные преимущества дисковых тормозов – это быстрота срабатывания и безотказная работа в любых погодных условиях.

И что же делать в такой ситуации? Какие тормоза лучше v-brake or disk? Если мы зададим вопрос в комментарии, то начнётся словесная перепалка сторонников дисковых и ободных тормозов. А мы Вам предложим оптимальный вариант – катать без тормозов! Лишаетесь всех проблем и сразу 🙂

Шутки шутками, а самый лучший вариант – это установка дискового тормоза спереди, а v-brake – сзади. Таким образом, ободной тормоз сзади не будет негативно действовать на колесо, нагруженное баулом, а дисковый тормоз спереди будет обеспечивать надежное торможение в любых погодных условиях. Не зря на автомобилях спереди устанавливают дисковые тормоза, а сзади барабанные, принцип практически тот же.

Вот и весь секрет рационального использования тормозов и достижения эффективного результата в походе.

Всем спасибо за внимание и удачных дорог 🙂

при поддержке:

Велосипедные тормоза для неторопливых

Введение

Читайте также:

Велосипедные тормоза — одна из наиболее скандальных и неоднозначных тем, касающихся выбора велосипедных компонентов. Наверно, здесь больше всего непримиримых сторонников того или иного вида, мифов, легенд, страхов, незнания. Что важно, многие участники бесконечных споров правы по-своему, и одной универсальной истины здесь нет и быть не может — комбинаций опыта, условий использования и конкретных моделей бесконечное множество. Кроме того, тормоз — это сложный и точный механизм, и часто лишь доли миллиметра могут отделять хороший тормоз от плохого (например, у тормозов Hayes Stroker из-за чуть неточно изготовленных колодок выходили из строя поршни).

В этой статье мы постараемся дать начинающим велосипедистам советы по выбору тормозов, основываясь на практическом опыте велосипедистов, с минимальным привлечением мифов и легенд. Эти вопросы будут рассматриваться применительно к слабонагруженным применениям: городская езда, покатушки, велотуризм вплоть доя автономного и тяжелого, самый начальный уровень участия в соревнованиях. Высоконагруженные применения велосипеда (даунхилл, фрирайд, в целом участие в соревнованиях на высоком уровне) здесь рассматриваться не будут.

Еще раз повторимся, что данная статья раскрывает лишь одну точку зрения на тему тормозов и не отрицает право на существование совершенно других мнений.

Устройство и особенности конструкции

Общая классификация

В зависимости от своей конструкции, тормоза делятся на несколько видов. Кратко опишем их особенности, достоинства и недостатки.

	Ободные тормоза — как нетрудно догадаться, они воздействуют на обод колеса. В свою очередь делятся на вибрейки, ободную гидравлику, клещевые и кантилеверные. Также существуют очень редкие мини-вибрейки для шоссейных ручек. Эти тормоза недорогие, достаточно эффективные (особенно вибрейки и ободная гидравлика), но плохо ведут себя в тяжелых условиях, когда обод грязный или обледеневший, также с этими тормозами обод изнашивается достаточно быстро, и его приходится периодически менять. Ободные тормоза не дают большой нагрузки на колесо и вилку, что способствует облегчению и ажурности последних, но при этом требуют идеальной ровности обода (никаких «восьмерок» и «яиц»).
	Дисковые тормоза — на втулке колеса крепится тормозной диск, на который воздействует калипер — тормозная машинка. Тормоза мощные и очень эффективные, почти не снижают свою эффективность в тяжелых дорожных условиях и имеют большой запас по наращиванию эффективности, чего нельзя сказать об ободных. Но они при этом тяжелее и дороже ободных тормозов, также требуют усиления конструкции колеса и вилки. Однако на высшем ценовом уровне диски оказываются даже чуть легче за счет возможности сильно облегчить обод (см. «пивная банка»), который теперь не стирается тормозами.
	Ножные барабанные тормоза — привычная для любого велосипедиста система, где весь механизм находится внутри втулки заднего колеса, торможение производится путем вращения педалей назад. Эффективность здесь не самая высокая, тормоза склонны к перегреву, техника езды страдает из-за невозможности вращать педали назад, зато обеспечивается хорошая защита от внешних воздействий, регулировать тоже ничего не нужно. Из-за своих специфических особенностей такие тормоза применяются только на ситибайках и подобных им велосипедах.
	Роллерные тормоза — попытка Shimano совместить достоинства дисковых (мощность и эффективность) и ножных (нетребовательность к обслуживанию) тормозов. Здесь тормозной барабан закреплен на втулке, торможение осуществляется трением раздвигаемого роликами блока колодок о внутреннюю поверхность барабана. Попытку можно признать неудачной, эти тормоза так и не получили широкого распространения.

Существуют и другие редкие виды тормозов, например, воздействующие непосредственно на покрышку.

По способу передачи усилия на тормоз выделяют два вида:

Механические — усилие передается стальным тросом в рубашке (боуден-тросом). Это основной вид передачи для ободных и роллерных тормозов, также широко используется в недорогих дисковых тормозах. Простая, дешевая и понятная каждому конструкция тормоза, требующая минимум знаний и инструмента для обслуживания. Но для качественной работы тормозов за ними надо постоянно следить (и настраивать), особенно в тяжелых дорожных условиях, а тросы и рубашки — периодически менять.

Гидравлические — усилие передается посредством масла или тормозной жидкости. Используется преимущественно в дисковых тормозах (существуют редкие модели гидравлических ободных тормозов под маркой Magura). Конструкция заметно сложнее механической, требует специальных знаний для обслуживания, но зато практически не нуждается в постоянной подстройке, у хорошего тормоза нужно лишь менять изношенные колодки и раз в 1-2 сезона отдавать на прокачку.

Выбор разновидности тормозов в настоящее время достаточно явно определяется типом велосипеда и предполагаемыми условиями эксплуатации, например:

• Ситибайк — ободные и/или барабанные тормоза, у продвинутых дорогих моделей — роллерные или дисковые.
• Горный велосипед и гибрид — дисковые тормоза, у дешевых моделей — вибрейки.
• Циклокросс — кантилеверы, у дорогих моделей — дисковые.
• Шоссейный велосипед — клещевые, у дорогих моделей — дисковые.

По своей эффективности с точки зрения простого велосипедиста тормоза можно разделить на две группы:

С низкой эффективностью : ножные, клещевые и кантилеверы. Эти тормоза не дадут остановиться действительно быстро, однако новичок не сможет улететь с ними через руль даже при желании. Но для сложных условий эксплуатации они не подходят.

С высокой эффективностью : дисковые тормоза и вибрейки (также возможно роллерные). Здесь уже есть риск улететь через руль при отсутствии опыта езды (передний роллерный тормоз обычно снабжается устройством, принудительно снижающим мощность торможения), однако эффективность весьма высока, особенно у дисковых тормозов.

Очень подробное и наглядное сравнение различных видов тормозов сделал автор сайта Realbiker в соответствующей статье , которая рекомендуется к ознакомлению.

Нужно напомнить, что передний тормоз всегда эффективнее заднего и при должном навыке обеспечивает максимально возможное замедление. Задний же тормоз с ростом силы замедления теряет свою эффективность — проще говоря, колесо срывается в юз и не дает затормозить действительно быстро. Поэтому каждый велосипедист должен уметь грамотно использовать оба тормоза, чтобы иметь возможность быстро остановиться в случае необходимости.

Тормозные ручки

Прежде чем начать разговор об устройстве различных видов тормозов, следует сказать пару слов про используемые в них тормозные ручки. В зависимости от задач, различные тормоза используют различные типы тормозных ручек.

Ручки для спортивных велосипедов (1-2-пальцевые). Использование не более 2 пальцев для торможения необходимо при активной езде, чтобы надежно удерживать рвущийся из рук руль. Благо, мощности дисковых тормозов достаточно для того, чтобы остановить несущийся велосипед одним пальцем.

Ручки для утилитарных велосипедов (3-4-пальцевые). Рассчитаны на нажатие всей пятернёй, что не сочетается со сколько-нибудь активной ездой. Есть мнение, что большая длина ручки исторически была обусловлена слабыми тормозами — кантилеверами и клещевыми, которые требуют большого усилия нажатия для нормальной работы. Сейчас такие ручки используются скорее по традиции, чем от реальной необходимости (особенно в сочетании с дисковыми тормозами).

Тормозные ручки на руль-баран, обычно совмещены с манетками Dual Control. Здесь тормозная ручка также служит для переключения передач, что весьма удобно. Они обеспечивают два хвата за руль и возможность переключения передач и торможения в обоих хватах.

Дублирующие тормозные ручки на руль-баран. Ставятся в разрыв тормозной рубашки, используются на циклокроссовых велосипедах, позволяя тормозить с руками на горизонтальной части руля.

Большинство тормозных ручек имеет регулировку расстояния от руля. Оно должно выбираться по удобству, главное, чтобы при максимально сильном нажатии на тормоз ручка не касалась руля (это также вопрос к натяжению троса у механики и к качеству прокачки у гидравлики). Тормозные ручки для механики (кроме шоссейных) имеют регулировку натяжения троса. Также встречаются и другие регулировки:

Изменяемое плечо рычага (механика) для совместимости с различными видами тормозов и/или для того чтобы на идеально ровных колесах можно было уменьшить ход колодок и тем самым увеличить мощность.

Быстрое отсоединение троса для снятия колеса (механика).

Регулируемый свободный ход ручки (гидравлика).

Полезная особенность хороших ручек — разъемный хомут, позволяющий быстро снять ручку с руля. Это особенно полезно для гидравлики — можно снять тормоз и сдать на прокачку. Встречаются ручки и без хомута (система Avid Matchmaker), предназначенные для установки на специальный универсальный хомут, удерживающий и тормозную ручку, и манетку трансмиссии, и даже манетку блокировки вилки. Система i-Spec (на фото) напротив позволяет прикрепить манетку трансмиссии прямо к тормозной ручке.

Нужно отметить, что кантилеверы, клещевые тормоза и мини-вибрейки требуют свои «шоссейные» тормозные ручки, несовместимые без дополнительных ухищрений с ручками для вибрейков, даже тормозные тросики у них различные. Дисковая механика выпускается в различных вариантах — под «шоссейные» и «горные» ручки.

Вибрейки

Вибрейки (от англ. V-brakes, vector brakes) — простая, дешевая и эффективная конструкция ободных тормозов. Два рычага, закрепленные на ввинченных в вилку или раму осях (брейк-боссах), стягивающий их тросик, колодки и тормозная ручка. Такая простая конструкция на удивление хорошо работает и до сих пор очень популярна на недорогих велосипедах. В течение достаточно длительного времени вибрейки использовались даже на гоночных велосипедах, да и сейчас достаточно много велосипедистов до сих пор предпочитают вибрейки за их простоту, невысокую стоимость и возможность беспроблемной установки багажника. Также надо учитывать, что апгрейд с вибрейков на диски обойдется в такую сумму, что может быть проще купить новый велосипед.

Вибрейки и тормозные ручки под них настолько просты, что практически не имеют резервов для появления различных «наворотов», хотя, разумеется, при желании заплатить в 10 раз больше можно найти соответствующую модель, вырезанную чуть ли не вручную из цельного бруска алюминиевого сплава, с титановыми пружинками и болтами — например, тормоза марки KCNC стоимостью 300 евро комплект. Простейшие же вибрейки выпускаются под множеством марок, начиная от безымянных китайских и заканчивая недорогими брендовыми Shimano и Avid. Из более дорогих моделей можно посмотреть на Shimano XT-XTR и Avid SD5 и SD7. В любом случае, у таких тормозов возможных особенностей не так уж и много:

Параллелограммный механизм (на фото). Встречался на дорогих вибрейках, за счет усложнения конструкции тормоза обеспечивал повышение эффективности из-за того, что колодки подходят к ободу по прямой, а не по дуге окружности. Сейчас практически не встречается из-за ориентированности вибрейков на бюджетные велосипеды.

Подшипники качения в рычагах. Позволяют на сколько-то процентов улучшить плавность работы.

Специальные колодки. Эффективность вибрейков пытались повысить путем манипуляций с материалом колодок, но здесь всё упирается в долговечность обода. Более «цепкие» колодки неизбежно сильнее изнашивают обод. Для борьбы с этим эффектом выпускались ободья с керамическими тормозными дорожками, но такая конструкция начисто проиграла по стоимости дисковым тормозам.

Наличие подковы-бустера. Мощные вибрейки могут разжимать перья вилки или рамы, снижая эффективность, а бустер позволяет избежать этого.

Возможность быстрого расстегивания тормоза для снятия колеса — иногда для этого есть специальный рычажок.

Ободная гидравлика

Ободные гидравлические тормоза (называть их вибрейками нельзя) — это более дорогая, сложная и эффективная альтернатива вибрейкам. Такие тормоза выпускаются фирмой Magura, наиболее распространены модели HS11 и HS33. Тормоза достаточно специфические (очень мощные) и популярны среди триалистов за счет мгновенного схватывания. Также иногда используются и на обычных велосипедах (например, гибридах Cube), как промежуточное звено между вибрейками и дисковой гидравликой. Тут автору не очень понятен смысл использования ободной гидравлики вкупе со всеми недостатками ободных тормозов, когда можно было просто поставить диски.

Кстати, ободные тормоза достаточно критичны к настройке положения колодок, которая выполняется аж в трех измерениях, при этом сложность настройки усугубляется неровностями обода. Ошибка здесь приведет либо к тому, что колодка не будет полностью прилегать к тормозной дорожке, снижая эффективность, либо к банальному взрыву шины, если колодка касается ее при торможении. Кроме того, у большинства ободных тормозов при износе колодок нужно не только подтягивать трос, но и следить, чтобы колодки прилегали к ободу правильно. Этого недостатка лишены модели с прямолинейным ходом колодок: ободная гидравлика и параллелограммные вибрейки.

Клещевые тормоза и кантилеверы

Это исторически более ранние, чем вибрейки, варианты ободных тормозов. Кантилеверы по способу установки на перья аналогичны вибрейкам, а клещевые тормоза (англ. caliper brakes) используют единственное продольное отверстие над шиной колеса, которое также может использоваться для крепления полного крыла. Существует и двухболтовое крепление клещевых тормозов, т.н. «direct mount», но совместимых с ним вилок и рам очень мало. Традиционно хорошие тормоза такого типа выпускаются фирмами Shimano, Campagnolo, SRAM/Avid и другими. На недорогих велосипедах часто встречаются тормоза марки Tektro.

Оба этих вида тормозов являются не очень мощными и сейчас используются только на тех велосипедах, где высокая эффективность не нужна: кантилеверы — на велокроссовых аппаратах, клещевые — на шоссейниках, а также некоторых дорожных велосипедах и ситибайках. Но даже там клещи и кантилеверы постепенно уступают место дискам. Фирма Magura выпускает механико-гидравлические клещевые тормоза для шоссейников, совместимые с обычными механическими ручками. Для этих тормозов характерна оригинальная конструкция без расширительного бачка, также остается часть недостатков механических тормозов из-за использования тросовой передачи от тормозной ручки до мастер-цилиндра.

Нужно отметить, что клещевые тормоза различаются по длине рычагов, и отдельные модели фирмы Tektro поддерживают шины шириной до 50 мм. Разумеется, в шоссейных велосипедах используются более легкие и компактные тормоза, не вмещающие в себя шины толще 28 мм.

Механические дисковые тормоза

Механический дисковый тормоз — это совершенно простая и бесхитростная конструкция, состоящая из калипера (тормозной машинки), ротора (тормозного диска) и стандартной тормозной ручки с тросиком, как у вибрейков. Калипер оснащен двумя тормозными колодками, из которых как правило одна неподвижная, а вторая — двигается посредством рычага на корпусе, приводимого в движение тросом. Тормозной диск находится между колодками, при нажатии на ручку трос тянет за рычаг, он приводит в действие колодку, которая слегка изгибает диск и прижимает его к неподвижной колодке. Существуют отдельные модели механических тормозов с обеими подвижными колодками (WinZip и его клоны), но отзывы их владельцев зачастую не очень цензурные. Обычные же механические тормоза выпускаются большим количеством фирм, начиная от простеньких Tektro и Hayes (практически не встречаются в продаже отдельно от велосипедов), очень крепкими середнячками являются тормоза Shimano и Avid BB5, а самой лучшей дисковой механикой считается Avid BB7.

На неподвижной колодке обязательно есть регулировка (болтом или крутилкой на отдельных моделях), позволяющая выдвигать колодку в сторону диска по мере ее износа. Аналогичная регулировка подвижной колодки выполняется крутилкой на тормозной ручке и иногда на самом калипере. Важная особенность механического тормоза: велосипедист обязан регулярно подкручивать колодки по мере износа ! Иначе в лучшем случае колодки будут стачиваться неравномерно (под углом), а в худшем — тормоз перестанет работать: либо тормозная ручка коснется руля и не сможет создать усилие, либо диск при изгибе прижмется не к неподвижной колодке, а к корпусу калипера, в результате трения не возникнет.

Дисковая механика широко используется на недорогих велосипедах, занимая нишу между вибрейками и дисковой гидравликой, также такие тормоза уважаемы туристами за их простоту и нетребовательность к знаниям и умениям механика. Но не дружащему с техникой пользователю может не понравиться необходимость подкручивать колодки под страхом отказа тормоза. Впрочем, при езде только по хорошему покрытию в хорошую погоду износ колодок минимален на любых тормозах.

Гидравлические дисковые тормоза

Такие тормоза выпускаются огромным количеством производителей, и по своему уровню различаются от простейших моделей для новичков до сверхмощных (или сверхлегких) гоночных моделей стоимостью как хороший велосипед. Одна из самых распространенных дешевых моделей — Tektro Auriga Comp, также в бюджетных велосипедах часто используются нижние модели известных производителей, например Avid Elixir 1 / 3 и Shimano Alivio. Из более продвинутых моделей можно назвать Avid Elixir 5 / 7 / 9, Shimano Deore / SLX / XT, Hayes Radar, Magura MT2, Formula C1. Наконец, на высоком уровне выступают Avid X0 / XX, Shimano XTR и прочие топовые модели от Hayes, Magura, Formula, Hope.

Гидравлический тормоз устроен заметно сложнее механического, но для простого пользователя он проще в эксплуатации. Нагляднее всего его устройство демонстрирует картинка:

Это наиболее распространенный вид тормоза с открытой гидравлической системой, характерная особенность которой — наличие расширительного бачка. В тормозной ручке у нас находится мастер-цилиндр с поршнем, шток которого приводится в действие непосредственно тормозным рычагом. С цилиндром посредством перепускного отверстия соединен расширительный бачок (конструкции бачка бывают различными — на рисунке он окружает цилиндр, как у Avid Elixir, также он может находиться над цилиндром). И цилиндр, и бачок заполнены гидравлической жидкостью, причем в бачке есть обычно незаметное для пользователя отверстие для подсоса окружающего воздуха, закрытое резиновой мембраной. Если жидкость при работе уходит из бачка, через это отверстие засасывается воздух, который благодаря мембране не вступает в контакт с жидкостью, и она заодно не утекает через это отверстие.

Тип используемой гидравлической жидкости (специальное масло или тормозная жидкость DOT4) завязан на тип материала уплотнений. Заправка тормоза неправильной жидкостью — это один из самых легких способов его испортить. У каждого из видов гидравлической жидкости есть свои фанаты и ненавистники, хотя на самом деле качество работы тормоза зависит не от этого. Можно лишь сказать, что тормозная жидкость более ядовита, зато масло для тормозных систем — дороже и не продается на каждом углу.

При нажатии на тормозной рычаг движение поршня в первый момент отсекает расширительный бачок от всей системы, дальнейшее движение нагнетает давление в гидролинии и сжимает колодки. При износе колодок, при изменении температуры, а также в случае вытекания жидкости из системы ее недостаток восполняется жидкостью из расширительного бачка, вместо нее в бачок засасывается воздух. При появлении избытка жидкости (например, если колодки заменили на новые и раздвинули поршни) лишняя жидкость возвращается в бачок, воздух выдавливается в атмосферу.

Тормозной калипер у дисковой гидравлики устроен следующим образом. В наиболее распространенном случае в нем находятся два поршня, сидящие в гибких уплотнителях по разные стороны от диска, жидкость к поршням подводится симметрично из гидролинии. Калипер при этом жестко закреплен относительно колеса. Между поршнями находятся тормозные колодки (обычно с пружинкой между ними), сжимающие ротор. Рабочий ход тормозных колодок очень небольшой и обычно не превышает 0,5 мм, что обуславливается податливостью уплотнителей. У многих моделей зазор между колодками и ротором нельзя различить глазом.

Когда мы нажимаем на тормозную ручку, давление в гидролинии растет, передается на поршни, которые двигаются навстречу друг другу в той мере, в которой им позволяет податливость уплотнителей (порядка 0,5 мм), и сжимают ротор. При отпускании ручки разрежение в системе отодвигает поршни в исходное положение, этому помогает пружинка между колодками.

Но в отличие от дисковой механики, здесь обычно имеется автоподвод колодок, действующий по такому принципу: когда колодки износились, поршни должны придвинуться ближе, чем обычно, податливости уплотнителей для обеспечения хода поршней уже не хватает. Тогда поршни под действием давления в системе выдвигаются из уплотнителей и становятся ближе друг к другу. При дальнейшем износе этот процесс повторяется, пока колодки не сточатся до конца. А при замене колодок поршни с помощью плоской отвертки (старые колодки при этом не вынимаются, чтобы не повредить поршни) раздвигаются максимально широко и становятся в исходное положение.

Здесь мы описали наиболее широко распространенную систему с двумя противоположными поршнями, обеспечивающую разумный баланс между простотой конструкции и эффективностью. В велосипедах (особенно предназначенных для экстремального спорта) иногда применяются и другие схемы: например, с несколькими противоположными поршнями (до 8 поршней у тормозов Gator — см. фото), с поршнями на одной стороне калипера, который может двигаться по направляющим, и другие. Общее у всех этих систем одно — при нормальной работе системы, после установки колодок и до их полного износа система не требует никаких действий от пользователя! Здесь одно из важнейших преимуществ гидравлических систем над механическими. Однако, как хорошо видно, гидравлика имеет достаточно сложную конструкцию, причем даже небольшие неполадки в работе одного из узлов приводят к проблемам. Разумеется, чем больше поршней в системе, тем выше риск того, что какой-нибудь из них будет работать неправильно.

Ножные тормоза

Классический ножной барабанный тормоз (англ. coaster brake) — известная каждому велосипедисту конструкция, в которой торможение осуществляется при повороте педалей назад. В левую часть задней втулки встроен тормозной барабан с двумя колодками внутри и специальным механизмом, раздвигающим колодки при вращении педалей назад. Тормозное усилие на раму передается через специальный рычаг, который привинчивается к левому нижнему перу рамы. Механизм работает в консистентной смазке, полностью защищен от воздействия окружающей среды и не требует никаких регулировок и замены расходников. Очевидно, что эти особенности делают ножной тормоз хорошо подходящим для ситибайков и утилитарных велосипедов, владельцы которых не желают тратить время на чистку, настройку и смену расходников в тормозе. Еще одно преимущество ножного тормоза — отсутствие троса, тянущегося к задней части велосипеда, что удобно в случае складных велосипедов, где лишние детали нежелательны.

Однако у барабанного тормоза есть и существенные недостатки. Самый важный из них — невозможность вращать педали назад, это существенно ограничивает технику езды на велосипеде. Хотя при езде по проезжей части (когда не требуется постоянно прыгать по поребрикам) этот недостаток не очень заметен.

Второй серьезный недостаток — склонность к перегреву из-за отсутствия вентиляции внутри стального корпуса барабана. Если в равнинном городе перегреть тормоз очень сложно, то затяжной спуск с перепадом 100 метров в том же Нижнем Новгороде уже может привести к тому, что из задней втулки повалит дым, и тормоз перестанет работать. Разумеется, барабанные тормоза непригодны для гонок и поездок по сколько-нибудь заметным холмам.

Третий недостаток — ножной тормоз нельзя использовать с натяжителем цепи, а также, разумеется, с задним переключателем. Поэтому с большинством рам, рассчитанных под многоскоростные приводы, он не совместим. Требуется рама либо с горизонтальными (или сдвижными) дропаутами, либо с эксцентриковой кареткой.

Неудивительно, что ножные тормоза используются практически исключительно на ситибайках и утилитарных велосипедах ввиду очень специфического баланса качеств, плохо подходящего для туристических и гоночных велосипедов. Несмотря на некую антикварность, такие тормоза до сих пор устанавливаются на односкоростных и планетарных втулках, таких как Shimano Nexus-3, -7, -8, SRAM i3 и Automatix.

Роллерные тормоза

Лет 10 назад в Shimano решили выпустить идеальные городские тормоза, разрешив недостатки классических ножных тормозов и сохранив их достоинства:

• Невозможно вращать педали назад? Сделаем привод тросиком.
• Проблемы с перегревом? Поставим радиатор.

В результате появились роллерные тормоза. Такой тормоз представляет собой блок, который привинчивается к левой части специальной втулки (серий Nexus и Nexave). Внутри блока находятся собственно тормозной барабан, 3 тормозных колодки (самая замасленная часть на фото) и роликовый механизм, раздвигающий колодки и прижимающий их к внутренней части барабана. Привод осуществляется тросиком от тормозной ручки. На внешнем корпусе барабана обычно устанавливается характерный радиатор, улучшающий температурный режим тормозов.

Эффективность такого тормоза получилась довольно хорошей, и кому-то в Shimano пришла в голову «мудрая» мысль, что мощность переднего тормоза чрезмерна (видимо, по сравнению с клещевыми тормозами), и ее надо уменьшить. Это привело к созданию устройства «Power modulator», которое позиционировалось чуть ли не как аналог системы ABS, а на практике представляло собой просто кусочек резины в разрыве тормозной рубашки, не позволяющий развить большое тормозное усилие (при сильном нажатии на ручку вы просто сжимаете резину вместо того, чтобы воздействовать на тормоз). Вариант — встроенная прямо во втулку муфта, пробуксовывающая при сильном торможении.

Исходная идея роллерного тормоза выглядела очень красиво — сохранить достоинства барабанного тормоза и избавиться от его недостатков, — но практика показала, что недостатки всё же остались:

Несмотря на радиатор, тормоз все равно склонен к перегреву, поскольку колодки работают в замкнутом пространстве. Известны случаи возгорания смазки на затяжных спусках. А перегрев вредит не только тормозу, но и подшипникам втулки.

Система тормозит вращение колеса сама по себе. Проще говоря, ухудшает накат велосипеда.

Система защищена от дождя и пыли, но по защите от погружения в воду сильно уступает другим видам тормозов — смазка вымывается, и тормоз начинает плохо работать.

Наконец, роллерные тормоза совместимы с очень ограниченным числом втулок.

Словом, идеального тормоза так и не получилось, хотя и сейчас есть немало любителей роллерных тормозов. В Shimano не стали развивать тему, в новых «городских» группах оборудования вместо роллерных тормозов используется дисковая гидравлика, а на бюджетных городских велосипедах по-прежнему используются вибрейки и ножные тормоза.

Выбор тормозов

Диски против всех

Лет 10 назад на форумах велогонщиков кипели споры о том, имеют ли смысл дисковые тормоза на гонках кросс-кантри. На гибридах в то время дисковые тормоза смотрелись дико, а на шоссейники или циклокроссовые байки их поставить было просто невозможно.

Сейчас всё изменилось. Диски активно вытесняют или уже вытеснили тормоза других видов в бюджетный сегмент: горный велосипед или гибрид уже трудно представить себе без дисков, также диски разрешены и скоро постепенно обретут массовость в циклокроссе и шоссейных гонках. В результате, тормоза других видов (в частности, ободные) скоро можно будет увидеть либо в дешевых моделях велосипедов, либо в тех классах, где они особого смысла уж точно не имеют — складные велосипеды, ситибайки и другие подобные классы. Хотя недавно многие точно так же думали про диски в шоссейном велоспорте, поэтому загадывать на будущее здесь рискованно (вспомнить про складной велосипед Strida, который с давних пор оснащается только дисками).

Чем вызван рост популярности дисков, особенно дисковой гидравлики? Во-первых, дисковые тормоза действительно имеют весомые преимущества перед ободными: более высокая эффективность, меньшее усилие на ручке, больший ресурс колодок, меньший износ обода (на фото показан протёртый тормозами обод), лучшая работа при загрязнении/обледенении, хороший запас мощности, позволяющий быструю езду по горам. Во-вторых, себестоимость простейших дисковых тормозов типа Tektro, Promax или вообще безымянных китайских уже сравнима с себестоимостью вибрейков среднего уровня (то есть стремится к нулю). В-третьих, совершенствование технологии велосипедного колеса (двойные ободья, новые сплавы, более жесткая конструкция) позволила использовать диски и на больших 622-мм колесах (28-29”), тогда как раньше это было трудно осуществимо из-за меньшей жесткости таких колес. Таким образом, неудивительно, что диски постепенно «захватывают мир» и вторгаются в те области, где их использование раньше казалось невозможным.

Однако это не значит, что дисковые тормоза — идеальный выбор для любого велосипеда. Во-первых, вышеупомянутые бюджетные диски могут доставить проблем своему владельцу, особенно это относится к дешевой дисковой гидравлике. В случае с дешевым велосипедом имеет смысл смотреть именно на ободные тормоза, поскольку при схожем уровне работы они будут дешевле, а следовательно, при равной общей стоимости весь остальной велосипед будет чуточку лучше. Обратная сторона медали — дешевые колеса часто еще и непрочные, а ободные тормоза очень критичны к неровностям обода. В результате может оказаться, что новоиспеченный владелец недорогого велосипеда будет обречен постоянно править восьмерки.

Во-вторых, дисковый тормоз всё же несравним с барабанным по грязеустойчивости и нетребовательности к обслуживанию. На ситибайке, который ездит круглогодично в любую погоду, задний диск будет непрерывно покрыт грязью, колодки интенсивно съедаются и требуют замены, подвижные части могут закисать. В таких условиях больше подходит защищенный от непогоды барабанный тормоз, хоть он и менее эффективен. Наконец, у недорогих велосипедов дисковые тормоза (особенно механические) намного тяжелее ободных. Здесь же следует упомянуть, что установка багажника на велосипед с дисковыми тормозами может потребовать определенной фантазии, подбора подходящего багажника или изготовления адаптеров. Тогда как ободные тормоза обычно не мешают багажнику.

Бесхитростная конструкция ободных тормозов и ручек под них приводит к тому, что они различаются между собой в основном весом, также в дорогих моделях могут использоваться шариковые подшипники в креплении рычагов и различные мелкие приятности, вроде размыкания тормоза удобным рычажком. Ранее некоторые дорогие вибрейки оснащались параллелограммным механизмом, который подводил колодки к ободу по прямой линии, а не по дуге окружности — это улучшало работу при изношенных колодках. С вытеснением вибрейков в доступный ценовой сегмент такие усложнения в конструкции пропали. Автор считает, что нет смысла заменять нормально работающие вибрейки на «более другую» модель, а при возникновении необходимости такой замены можно просто купить аналог от приличной фирмы, например, Shimano или Avid.

Кстати, при выборе типа тормозов следует учитывать наличие соответствующих посадочных мест на вилке и раме, а также наличие подходящих колес. Так, в случае с горными велосипедами, может быть очень тяжело найти раму и вилку высокого уровня, совместимые с вибрейками, а ободья теперь зачастую не имеют тормозных дорожек для вибрейков. И наоборот, у других классов велосипедов установка дисков может стать серьезной проблемой. Автор считает, что самостоятельно приделывать крепления для нужного типа тормозов недопустимо — ошибка может очень дорого обойтись.

Механика или гидравлика

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. По традиции, в этом вопросе нет единственно правильного мнения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность той или иной конструкции для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед.

Подробный разбор достоинств и недостатков механики и гидравлики — тема отдельной статьи про дисковые тормоза. Здесь же мы просто сведем в табличку основные различия.

Параметр	Гидравлика	Механика
Сложность конструкции
Масса и габариты
Потребность в регулярном обслуживании	Практически нет	Требуется регулярно подстраивать колодки
Простота управления тормозом (модуляция )	Отличная	Удовлетворительная
Надежность	У хороших тормозов — высокая, у остальных — как повезет
Ремонтопригодность в полевых условиях	Требуются знания и запчасти	Требуются запчасти
Цена и общий уровень	От низкой до очень высокой	От низкой до средней

Сразу нужно сказать, что в низком ценовом сегменте ни гидравлика, ни механика не доставят большого удовольствия. Продуманность конструкции и надежность в обоих случаях могут быть лишь удовлетворительными. Если стоит выбор между дисками без роду-племени (например, Promax или вообще ноунейм) и вибрейками, то лучше выбрать вибрейки — вы и деньги сэкономите, и вес, и работать они будут, скорей всего, без проблем.

В среднем ценовом сегменте лучшая механика (например, Avid BB7) уверенно конкурирует с гидравликой средней руки (например, Shimano Deore). Выбор здесь — вопрос баланса качеств. На взгляд автора, в зависимости от навыков владельца, прослеживается такая градация:

Навыков нет (жена, сестра, мама, ребенок) — хорошая (т.е. беспроблемная) гидравлика. Заметим, что цена гидравлики не связана напрямую с ее беспроблемностью, многое зависит от нюансов конструкции и общей продуманности.

Есть навыки, не хочется разбираться в конструкции, нет особых требований к качеству работы — механика.

Есть навыки и желание разбираться в конструкции, есть высокие требования к качеству работы — гидравлика.

Если рассматривать тормоза высокого уровня, особенно применительно к участию в соревнованиях, то альтернативы гидравлике здесь нет. C другой стороны, в экстремальных условиях, когда техпомощь может прибыть только на вертолете, некоторое преимущество механики в надежности и ремонтопригодности может оказаться важным.

Варианты для городской езды

Городская езда на велосипеде диктует свои специфические требования к компонентам, и в частности, к тормозам. Пока на улице тепло и сухо, никаких проблем нет, однако в дождливую погоду и особенно в зимнюю пору велосипед покрывается прочной коркой грязи, зимой вдобавок наполовину состоящей из соли. Особенно страдает задняя нижняя часть велосипеда, которую поливает переднее колесо.

В таких условиях и ободные, и дисковые тормоза переходят в режим ускоренного стачивания колодок, ободьев, дисков. Доходит до того, что дисковую механику приходится подкручивать после каждой поездки под дождем. Также грязно-солевые ванны совершенно не идут на пользу тросам, движущимся частям механики, уплотнителям гидравлики.

Каждый сам выбирает, как бороться с этой проблемой. Автор для городской езды рекомендует использовать задний ножной тормоз. Современные модели ножных тормозов вполне удобны в эксплуатации, если не считать того, что педали нельзя вращать назад, из-за этого техничные прыжки по поребрикам невозможны. Зато весь механизм находится внутри втулки, которая может быть покрыта хоть сантиметровым слоем соленой грязи без вреда для себя, при этом срок службы колодок сравним со сроком службы самого велосипеда, а настраивать при езде ничего не нужно. Передний же тормоз можно выбирать по своему усмотрению, поскольку он страдает от городских условий езды гораздо меньше.

Без тормозов?

Сейчас на улице можно встретить велосипеды, у которых вообще нет никаких тормозов. Это «глухари» (они же «фикседы») — велосипеды с фиксированной передачей, где шатуны жестко связаны с задним колесом, без свободного хода. Торможение на таких велосипедах осуществляется либо простым замедлением вращения педалей, либо резким переносом веса на одну из педалей, в результате чего заднее колесо блокируется. «Аварийный» передний тормоз часто отсутствует.

На взгляд автора, для городской езды вариант без переднего тормоза (что заодно относится ко всем велосипедам, а не только к фиксерам) весьма опасен, поскольку при торможении задним колесом путь до остановки получается в несколько раз длиннее, чем с двумя тормозами или с одним передним. Можно сколько угодно оттачивать мастерство вождения, однако в один момент все равно придется тормозить изо всех сил, и в случае отсутствия переднего тормоза каких-то метров может не хватить.

Заключение

Вот мы и разобрали распространенные конструкции тормозов. Надеемся, что эта статья поможет лучше понимать работу тормозной системы велосипеда, а задумывающимся об апгрейде или о покупке нового велосипеда — поможет выбрать подходящие тормоза. Важно помнить, что для разных задач и бюджетов хороши разные виды тормозов, одного универсального решения здесь быть не может. И не забывайте, что каждый должен уметь тормозить передним колесом!

Выбор и эксплуатация дисковых тормозов будут подробно рассмотрены в следующей статье.

Владимир Горбунов (VORON)

Фото фирм-производителей и Wikipedia

Немногие велосипедисты в наше время ездят ещё на ободных тормозах. Этот некогда крайне популярный стандарт тормозной системы доживает уже свои последние дни. Помнится, еще не так давно на велотрассе в Крылатском я случайно разговорился с одним велосипедистом на велосипеде GT c дисковыми тормозами. Посмотрев мой велосипедный аппарат, он удивился, что я использую тормоза «v-brakes» и назвал меня «олд скулером» (от old school — старая школа), поэтому данная статья посвящена тем любителям велосипедов, которые предпочитают простую и весьма удобную тормозную систему v-brakes.

Один известный питерский гонец DR Гонзо в своем интервью как-то отметил:

«Дисковые тормоза – развод лохов на бабки! Единственное место, где они себя оправдывают – это ‘грязевые гонки по уши в глине’ в Москве и в Адлере. Да и то я вам скажу, что на грязевой гонке АРК-2007 в Москве в обоих заездах выиграли гонщики на ви-брейках. Я такие гонки ездить не умею (и я это не скрываю), и ни диски, ни что-либо еще мне в такой ситуации не поможет. Так что для себя я просто решил грязевые гонки в Москве не ездить, ибо толка от этого никакого нет. Ви-брейки, особенно в сочетании с керамическими ободами, более чем достаточны во всех остальных ситуациях. Плюс к этому хочется добавить простоту обслуживания, простоту переборки, доступность запасных частей (колодок, рубашек, тросов) практически в любом веломагазине.»

В чем-то с ним можно согласиться, в чем-то — нет. Дисковые тормоза пришли в велоспорт из мотоциклетного спорта, где тормозное усилие должно быть гораздо больше. Сперва ими оборудовались велосипеды для скоростного спуска, норт-шора и прочих экстремальных дисциплин, но маркетинг не стоит на месте, и с 2005-2006 годов дисковые тормоза стали массово появляться на туристических и кросс-кантрийных аппаратах. Кто катался в те года, прекрасно помнят, какое это было счастье поставить дисковый тормоз на велосипед, и как это было круто.

Увы, а может, и к счастью, меня это действо обошло стороной, — в те года я был голодным студентом МГУ, и весь апгрейд сводился, как правило, к покупке нового комплекта резины, цепей, тросов, рубашек, кассеты к очередному сезону, но о дисках я все равно так или иначе мечтал.

Нужны ли дисковые тормоза?

Не люблю навязывать свое мнение, но до 2012 года я обходился без дисков, ибо с гор я не пулял, в грязи много не ездил. В спокойном туризме дисковые тормоза не играют особой роли. В остальном же плюсы у дисковых тормозов неоспоримы — это мгновенное мощное тормозное усилие в любых условиях. К тому же, есть возможность забить на неровности обода в виде восьмерок, да и обод не стирается, возможность легко остановить велосипед легким нажатием одного пальца руки.

Если Вы сторонник разного рода покатушек и велопоходов, и гоняетесь на гонках XC, гидравлика — это ваш 100% выбор. Лично я на гидравлику пересел в тот момент, когда стал активно ездить по Крыму и другой холмистой местности с постоянными наборами высот и, соответственно, спусками. Думаю, что дисковые тормоза на сегодняшний день будут определенно лучшим выбором перед ободными, и дело тут не только в качестве их превосходного торможения, а скорее в том, что рынок ободных тормозов и колес, выпускаемых под них, постепенно сходит на нет.

Ободные тормоза для туризма

Как улучшить качество торможения ободных тормозов?

Попробуем разобраться, от чего, прежде всего, зависит качество работы системы v-brakes:

1. Качество самих тросов.

Тросы должны быть хорошего качества и из хорошей нержавейки; лучшие тросы, как правило, — с тефлоновым напылением, коэффициент трения о рубашки у них гораздо меньше, только их я и использую. Есть еще и хорошие тросы без напыления немного золотистого оттенка, но их я давно уже не видел.

2. Качество рубашек.

Тут тоже не стоит гнаться за дешевизной. Рубашки должны быть подобающего качества, за дешевизной тут лучше не гнаться, я беру рубашки Jagwire, Shimano XTR, Аlligator — эти марки меня ни разу не подводили.

3. Качество колодок.

Есть жесткие колодки, есть мягкие. Для грязи и зимы лучше более жесткие, для хорошей погоды помягче, но я использую колодки только фирмы Kool-Stop . Либо мягкие, либо средней жесткости, чтобы не убивать быстро обод, который обычно пробегает подо мной около 35 000 км.

4. Качество тормозных дорожек обода.

Тоже важная часть системы. Как правило, все современные обода ценой более 30$ особых проблем не имеют.

5. Тормозные ручки.

От них зависит модуляция, и само «чувство тормоза», дешевить тут тоже не стоит. Обычно подбираются под тормоза, т.е. ручки и сами тормоза берутся от одного и того же производителя.

6. Длина рубашек и обработка их концов от заусенцев.

Рубашки не должны быть слишком длинными или короткими, концы должны быть обработаны шлифовальным инструментом.

7. Качество наконечников.

Наконечники должны плотно входить в рубашку, не давая влаге и грязи ни малейшего шанса попасть внутрь к тросу.

9. Смазка в подводке .

Сама алюминиевая подводка тросика должны быть правильной формы (обычно на перед/зад ставится разная подводка). В подводке находится пластиковая направляющая для скольжения троса, поэтому периодически надо удалять оттуда накопившуюся грязь и следить за тем, чтобы там всегда была свежая смазка скольжения.

Ободные тормоза Shimano

Начнем со старой доброй японской Shimano. Как правило, японцы свинью не подложат, попробуем разобраться, что к чему. Признаться, я очень люблю и уважаю Shimano, однако и у них не так все гладко.

1. Ободные тормоза Shimano Alivio \ Acera — отзыв

Данные тормозилки я юзал всего месяц и проехал с ними 3-дневной поход и пару покатушек КК. Стоимость примерно от 200 до 300 рублей за сторону. Гадко настраиваются, тормозят вроде бы неплохо, но модуляции никакой, часто приходится поднастраивать. Для прогулочных велосипедов неплохи, но для туризма слабоваты.

2. Ободные тормоза Shimano Deore \ LX — отзыв

Объединил их в одну группу, так как разница только в колодках, на «деорах» они никуда не годятся, а на LХ уже картриджного типа, и вполне годятся на месяц-другой, потом можно поставить хорошие резинки. В целом, пружина у них повеселее, настраиваются легче, но модуляция и ход немного туповатый. Ставлю их иногда на зиму.

3. Вибрейки Shimano XT — отзыв

Если не рассматривать «параллелки», то это, пожалуй, лучшие тормоза в их линейке, — хорошая мощная пружина, легко настраиваются, плавный мощный ход. Прошли подо мной год, теперь они на велосипеде жены, никаких проблем!

Цена около 40 долларов за сторону.

4. Параллелки LX, XT, XTR

Параллелки очень любят триальщики. Большая мощность, равномерный износ колодок, но есть так же и минусы — больший вес, расшатывающиеся и гремящие со временем шарниры, скрип (особенно у ХТ). LХ не юзал, ХТ тормозят хорошо, но скрипят; лучший выбор — XTR: отличная работа, супер внешний вид, однако цена в 80 $ отпугивает. Долгое время XTR стояли у меня сзади, покупал с рук за 1700 рублей новые. Отличные тормоза с хорошим ходом; работают, как и подобает топовой группе, на голову выше ХТ. Однако неприятно забиваются грязью или снегом зимой. Итог службы – продал за 1300 рублей.

Ободные тормоза Avid

1. Avid single digit 3 (SD3) — отзыв

Эти тормоза очень трудно найти в свободной продаже. Обычно их ставят на сток. По цене они обычно стоят в районе 300 рублей. У них говнистые колодки, но сами тормоза выполнены качественно и без изъянов. Тормозят по уровню LX\Deore, плюс отличная модуляция. Главный их минус – живучесть, хватает их как правило на сезон-два активных покатушек. Зимой, к сожалению, их незакрытая пружина дохнет быстро. Вывод – лучшие тромоза по цене\качество для паркового катания и сухих дорог. Купил их на барахолке за 300 рупий 2 стороны с дербана «Гарика Фишера», откатал осень и зиму, и выкинул в помойку, так как сдохли пружины.

2. Avid single digit 5 (SD5) — отзыв

Эти стоят порядка 600 рублей за строну. Немного легче трешки, стоят уже более менее приличные колодки, с которыми можно куда-то выехать. По работе разницы с трешкой почти не заметил, по сроку службы проработали полтора сезона, после чего умерли пружины. Немного капризны в настройках, но в целом для туризма уже неплохой выбор.

3,4. Avid single digit 7 (SD7) и SL — отзыв

Лучшие тормоза по цене и качеству! Пружины уже закрытые, лучше модуляция и легче настройка. Отличная долговечность, живут уже у меня 8 тысяч км, работают как добротные часы. Вместо обычных винтов для настроек у них болт под шестигранник, что очень удобно. Цена порядка 900-1300 рублей за строну. Цена немного завышена, но вес и качество работы и исполнения на высоте.

SL от «7-ки» отличаются тем, что комплектуются титановыми болтами для снижения веса.

5. Avid single digit ultimate — отзыв

Хотите «вибряки» ценой по 4500 рублей за сторону? Тогда «алтимэйт» идет к Вам. Честно говоря, не юзал, слишком уж жаба душит, однако по отзывам на иносайтах это — короли среди вибряков. Вместо простых втулок скольжения стоят уже «промы», нереально мощные пружины, гипермодуляция. Из минусов — опять же, комплектные вкладыши в колодках… Их надо менять. Думаю, что когда-нибудь не удержусь и куплю именно эту тормозную систему. Хотя весят больше, чем модель SL.

6. Тормозные ручки Avid FR-5 — отзыв

Замечу, что все авидовские тормозилки целесообразно использовать с тормозными ручками «авид». Там есть три модели, я юзаю самую простую, легкую и дешевую модедь ценой в 400 рублей FR-5 — удобные, «вечные» ручки, есть и подороже модели с системой настройки хода — «speed dial».

Ободные тормоза Tektro — отзыв

«Тектрики», как правило, ставятся на многие недорогие велосипеды, причем зачастую пишут на них название самой марки велосипеда. Так, мне встречались «тектрики» с надписями «scott», «merida», «orbea» и т.д. У тектро есть 3-4 популярных модели, одинаковых по цене и примерно по качеству. Ценовой диапазон — 200-300 руб. за сторону. Иногда попадаются более дорогие модели, стоимостью в 500-900 рублей, они лучше по качеству, и у них стоит более мощная пружина. В целом, для зимы и «говен» (когда не жалко) — неплохие тормозилки, но уж больно чувствительны в настройках. Стояли у меня на циклокроссе-шоссере, как недорогой и неплохой вариант, свою работу делают, а больше мне и не надо. Срок службы — пару лет, после чего пружина дохнет, и их надо менять.

Ободные тормоза TRP — отзыв

Как я понял, это — подразделение фирмы «тектро», только, как говорится, вершина, самый топ. Славится прежде всего шоссейными карботормозами. Хотел давно попробовать эти тормозилки, и вот, зимой купил их в Сокольниках со скидкой по цене чуть ниже «чайника». К ним же шли в комплекте и тормозные ручки, которые тоже обошлись весьма дешевле «чейна».

Отдал 3400 рублей за 2 тормоза и 2 ручки (при цене «чейна» 4400). Особенность их в малом весе (реально 151 грамм), они фрезерованы, т.е. выполнены из куска цельного алюминия, в комплекте идут титановые болты для экономии веса и, что приятно, титановые втулки скольжения, что для меня особенно актуально.

Ручки тоже сделаны красиво и качественно, также с титановой втулкой скольжения и титановым болтом; к тому же, снимаются с руля без съема грипс. Проехал я на них уже более 3000 км только в летний сезон. Торможение более плавное, чем у «авидов», колодки сразу идут kool stop, в комплекте тросы из нержавейки (золотого оттенка) и довольно добротные рубахи, однако я все равно поставил тефлоновые тросики и рубашки от Jagwire. Требуйте продажу только в фирменной коробке — в одной лавке в Сокольниках их мне попытались сперва продать без рубашек, тросов и Ti-болтов, но я проявил бдительность… Что сказать, тормоза проявили себя с очень хорошей стороны, качество работы и исполнения на высоте. Вначале немного капризничали, но после смазки внутренней пружины заработали так, как надо. В целом, если Вы хотите скинуть вес, это — выбор для Вас, в остальном покупайте более дешевые Avid 7 и не знайте проблем.

No name (и Promax )

Существует множество тормозов без всяких опознавательных знаков. Стоит отметить, что и среди них очень редко, но попадаются неплохие тормозилки, но все же продукты от безымянного производителя порой опасны для вашей жизни. Пример — Promax, хуже тормозилок я не встречал…

Вердикт сайт: cразу хотелось бы отметить, что это мое личное мнение. Т.е. я попытался сравнить все то, на чем я ездил, для того, чтобы обобщить информацию и помочь тем, кто еще не определился. Спор «диски vs вибряки» не закончится никогда, тут уже вопрос религии и личных пристрастий, каждому своё. Диски интересны для меня тем, что я могу собрать 2 комплекта колес и легко сделать из своего титанового «ригида» 26» «найнер», однако это ощутимое вложение денег равноценно покупке нового недорогого шоссера. Из всех производителей вибряков больше всего мне понравился Аvid соотношением цена\качество\вес\внешний вид. Увы, «шимано» немного все-таки похуже, владельцам стоковых «тектриков» на первое время стоит спать спокойно, они Вас не подведут, в остальном работа вибряков сильно зависит от состояния тросов, рубашек и всех тех пунктов, которые я перечислял в отдельной главе статьи.

Летом 2010 года произошло знаковое событие, Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил использовать дисковые тормоза в велокроссе. Говорит ли это об их эффективности? Несомненно. Последним оплотом консерватизма остаются шоссейные гонки, где использование дисковых тормозов запрещено до сих пор.

Существует четыре основных типа тормозов: барабанные, ободные, дисковые и роллерные. Давайте поговорим о каждом типе подробнее.

Барабанные тормоза.

Они находятся в задней втулке и принцип их работы очень прост. Механизм разводит колодки, которые прижимаются к барабану. За счет трения колодок о барабан и происходит торможение. Приводов бывает два: ручной и ножной. Ручной сейчас встретить практически невозможно, а вот ножной до сих пор довольно популярен в городских и .

Преимущества:
– механизм закрыт и в него не попадают грязь, пыль, вода,
– нет процесса износа ободов на колесах,
– самый надежный механизм, служат годами, не требует постоянной регулировки и обслуживания,
– наличие восьмерки на ободе или яйца на оси никак не влияет на работу тормоза.

Недостатки:
– большой вес тормозного механизма,
– требуется бОльшее усилие при торможении, чем у любого другого типа тормозов,
– нельзя использовать с многоскоростными переключателями,
– присутствует «мертвая зона» торможения, когда шатуны расположены вертикально,
– втулка и спицы испытывают большие перегрузки во время торможения,
– если цепь спадает с передней или задней , тормоза не сработают,
– требуется некоторое время для перехода из режима движения в режим торможения.

Ободные тормоза.

Не смотря на постоянный рост популярности дисковых тормозов, ободные тормоза все еще являются, пожалуй, самыми распространенными в мире. Принцип работы их прост: ручка соединена с колодками посредством тросика, нажимая ее – вы натягиваете трос, и колодки сближаются. Существует три основных разновидности клещевых тормозов:

Кантилеверные тормоза.

Кантилеверные – слегка устаревшие, но до сих пор используемые в не экстремальных дисциплинах, тормоза. Обладают самым маленьким весом и самой низкой эффективностью торможения. Передача усилия на колодки осуществляется путем нагрузки пары тяг. Преимущество этого подвида ободных тормозов в одновременной и равномерной нагрузке обоих колодок.

Клещевые тормоза.

Клещевые – так же как и кантилеверные используются все реже и реже, постепенно вытесняясь более современными моделями. Принцип работы кроется в названии, хорошо работают только на идеально ровном ободе, малейшая восьмерка и КПД тормозов падает в геометрической прогрессии. Чаще всего этот тип тормозов встречается на шоссейно-гоночных велосипедах.

V-brake.

Векторные, более известные в России как V-brake – по принципу работы являются усовершенствованными кантилеверными. Из всех видов ободных тормозов, векторные обладают самой высокой эффективностью торможения и меньше всего зависимы от дефектов обода. Самая популярная разновидность ободных тормозов. Преимущества и недостатки, о которых я сейчас буду говорить, относятся именно к векторным тормозам.

Преимущества:
– простая конструкция и обслуживание,
– адекватное тормозное усилие,
– небольшой вес,
– низкая цена как тормозов, так и комплектующих,
– большой выбор тормозных колодок.

Недостатки:
– качество торможения падает при попадании на тормоза грязи, снега, воды,
– при сильном нажатии на тормоза происходит прогиб силовых рычагов,
– постоянный износ обода, особенно в условиях песка и грязи,
– при длительном торможении происходит нагревание обода, что ведет к повреждению покрышки и колодок, а так же падению КПД тормозов,
– невозможно использовать с высокообъемными экстремальными покрышками.

Существует очень редкая в России разновидность ободных гидравлических тормозов. Используются в основном в триале, где требуется мощное тормозное усилие, практически отсутствуют внешние факторы, например погода.

Дисковые тормоза.

Они бывают двух видов – механические, использующие тросики, и гидравлические – использующие для торможения минеральное масло или ДОТ4, в зависимости от фирмы производителя. У дисковых тормозов самая высокая эффективность торможения (напрямую зависит от диаметра ротора).

Преимущества:
– самое высокое КПД торможения,
– на эффективность торможения не влияют повреждения обода,
– на работу тормозов не влияют погодные условия: снег, грязь, вода,
– не изнашивается обод, так как тормозной диск крепится на втулку,
– позволяет использовать высокообъемные агрессивные покрышки.

Недостатки:
– множество моделей и модификаций не позволяют создавать взаимозаменяемые детали, например колодки, что затруднит их поиск и приобретение,
– при повреждении тормозного диска, вернуть ему прежнюю геометрию очень сложно,
– повышенная нагрузка на спицы,
– сложности с установкой багажника,
– большой вес,
– высокая цена (у гидравлики).

Для походов лучшим приобретением являются дисковые тормоза. А вот механические выбрать или гидравлические – тут уже вопрос финансов и предпочтений. С точки зрения эффективности торможения тут бесспорно выигрывает гидравлика, к тому же она не требует постоянных регулировок колодок, так как является саморегулирующейся системой. Механика же проще в эксплуатации, легче и гораздо более ремонтопригодна в походных условиях, но немного менее эффективна с точки зрения КПД при торможении и сложности настроек.

Роллерные тормоза.

Роллерные тормоза это некий гибрид из дисковых тормозов и барабанных. С одной стороны, сами колодки расположены внутри втулки как на барабанных тормозах, с другой стороны направляющая и мини-диск крепится на втулке снаружи. Торможение осуществляется с помощью троса. Учитывая совокупность факторов, применение роллерных тормозов ограничено сити-байками и прогулочными велогибридами.

Преимущества:
– отсутствует абразивный износ обода,
– высокая надежность механизма,
– не требует постоянных регулировок,
– очень высокая износоустойчивость.

Недостатки:
– несовместимые с большинством амортизационных вилок,
– не рекомендуются для экстремальных дисциплин,
– сложные в обслуживании и ремонте,
– средняя модуляция торможения,
– большой вес.

Итак, вот мы и разобрали все основные типы велосипедных тормозов. В дальнейшем мы разберем каждый из типов подробнее.

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

От исправной работы тормозов — важной части велосипеда зависит не просто здоровье велосипедиста, а его жизнь, да и жизнь остальных участников дорожного движения. Поэтому, покупая это двухколесное средство передвижения, важно выбрать модель с надежной системой торможения, которая позволит практически мгновенно остановить велосипед в экстренной ситуации.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Чаще других на сегодняшний день пользуются V brake или дисковыми тормозами? Сделать выбор в пользу v brake тормоза или иного,не всегда просто из-за большого разнообразия тормозных систем.

Первые выпускают двух типов:

• механические, использующие для сжатия рубашку с тросиком, подразделяются на кантилеверные и клещевые;
• гидравлические, останавливающие при помощи тормозной жидкости, закачанной в гидролинию.

Вторые бывают:

• механическими;
• гидравлическими;
• гибридными, у которых на переднем колесе стоит дисковый тормоз, на заднем — ободной.

На выбор того или иного типа оказывают влияние такие факторы:

• режим эксплуатации, т.е. как и где предполагается ездить;
• сумма, которую можете потратить.

К группе ободных относятся вибрейковые, которые намного дешевле дисковых.

Сюда же входят:

• кантеливерные;
• клещевые.

Принцип работы v brake тормоза (если внимания не обращать на некоторые подробности) необычайно простой: колодки с двух сторон сжимают одновременно обод благодаря усилию, которое передается тросиком от тормозной рукоятки, в результате чего происходит остановка колеса.

С девяностых годов до недавнего времени ободным тормозам не существовало альтернативы. Большая часть конструкций была оборудована ободными тормозами на велосипед. Затем появились дисковые, но своей актуальности вибрейковые тормоза не утратили благодаря ряду преимуществ. В настоящее время они по-прежнему популярны, поэтому стоят на многих велосипедах. Так, каким же отдать предпочтение — тормозам дисковым или ободным?

Преимущества

Высокая популярность объясняется их небольшим весом, нормальным тормозным усилием, легкостью, дешевизной, простотой в обслуживании. Заменить тросик и колодки, например, в любых условиях легко, имея шестигранник.

Достоинствами также являются:

• тормозное усилие, которое они создают, достаточно для поездок по дорогам городским и грунтовым;
• им нет альтернативы по цене (разве, при худшем качестве);
• простая конструкция, позволяет настройку производить любому велосипедисту, имеющему отвертку с шестигранником нужного размера;
• легко заменить тормоза благодаря тому, что детали имеются в любом магазине;
• хорошо себя ведут при транспортировке велосипеда: быстро высвобождается колеса и нечему ломаться;
• имеют наименьший вес.

Недостатки

Конечно, как и прочие, они имеются недостатки. Самым главным из них считают плохое торможение в непогоду и езду по лужам. Правда, помогает несколько исправить ситуацию кратковременное нажатие ручки тормоза, позволяющее его подсушивать.

Снижается тормозное усилие и при наличии на колесе «восьмерки», а также при настроенном неправильно зазоре между колодкой и ободом колеса. Для того, чтобы этого не допустить, рекомендуется периодически подтягивать тросик.

Еще одной причиной снижения тормозных характеристик дисковых тормозов является износ обода и колодки, который ускоряется при попадании на них грязи. Чтобы исключить это, устанавливают специальные колодки, имеющие канавки для отвода грязи.

К быстрому износу колодок и повреждению покрышек приводит также длительное торможение, во время которого обод нагревается. Некоторые считают недостатком v brake тормоза тот факт, что на колесо невозможно установить покрышку, шириной более 2,5 дюйма.

Перечисленные недостатки для обычного велосипедиста не столь существенны, поэтому о тормозах этого типа можно говорить, как о лучшем варианте выбора.

Этот вид пришел от мотоциклов и был вначале своей эспансии тормозом, используемым экстремалами. Сегодня его ниша расширилась, поэтому встречается он на прогулочных байках и бюджетных кросс-кантрийных велосипедах.

Этот вид тормозов подразделяется в зависимости от типа привода на тормоза дисковые механические и гидравлические. В первом случае на колодки усилие передается при помощи тросика, во втором – тормозной жидкости, заполняющей гидролинию.
Механическим присущи те же проблемы, что имеются у привода троса v brake, но отличаются улучшенным торможением.

Достоинства

К достоинствам можно отнести:

• самой мощное торможение среди тормозных систем для байков;
• работу без потери мощности в непогоду (снег и дождь);
• не боязнь «восьмерок» и не изнашивание ободов;
• больший ресурс дисков и колодок;
• отсутствие необходимости в сервисном обслуживании (для гидравлических);
• нагревание на продолжительных спусках тормозного диска, а не обода колеса;
• не важен размер покрышек;
• привлекательный внешний вид.

Недостатки

Но и недостатков у них немало:

• конструктивное многообразие даже в одном модельном ряду, что исключает взаимозаменяемость;
• сложность в поиске запасных частей и обслуживании;
• сложность ремонта в полевых условиях (необходимы специальные инструменты, чистота, сосредоточенность;
• сложность при транспортировке (на снятом колесе легко погнуть диск), а вот его выпрямить достаточно сложно;
• опасность попадания на диск масла при смазывании, приводящее к отказу тормозов и требующее замены колодок, что достаточно дорого;
• токсичная тормозная жидкость, применяемая во многих моделях DOT). При неаккуратном обслуживании, попадание на раму приводит к повреждению ее покрытия;
• риск закипания на длительных спусках тормозной жидкости, которое приводит к потере контроля над велосипедом;
• проблемы с установкой багажника;
• больший, чем у v-brake вес;
• дороговизна (в 2-4 раза в сравнении с аналогами).

Из сказанного напрашивается вывод: в сегменте велосипедов ценой выше 20 тысяч рублей v brake тормоза явно сдали свои позиции. Связано это с тем, что рамы и вилки амортизационные все больше выпускаются с отверстиями, предназначенными для калиперов тормозов дисковых, устанавливаемых на дорогих моделях велосипедов.

Но, на транспортных средствах сегмента до 15 тысяч рублей , т.е. моделях бюджетных, их не ставят, поэтому эта ниша принадлежит по-прежнему тормозам типа v-brake.

Покупать ли велосипед с дисковыми механическими или гидравлическими тормозами, зависит от того, как велосипед собираются использовать. Предпочтение отдавать дисковым тормозам рекомендуется, если их преимущества действительно необходимы. В остальных случаях выбирают надежный, легкий, простой и долговечный V-brak.

Настройка тормозов

Настройка v brake тормоза – не хитрое дело, потому что регулировать колодки можно в нескольких плоскостях. Заменять колодки нужно, если истирание достигло желобков, предназначенных для отвода грязи. Поверхность колодок даже в этом случае должна иметь равномерный износ. В противном случае, можно утверждать, что они неправильно установлены. Но, все равно их придется заменить. Для этого нужно иметь соответствующий инструмент, включая шестигранник. Багажник, если таковой имеется, необходимо снять, чтобы не мешал. Далее, удерживая сведенными рычаги тормоза, вынимают наконечник рубашки, служащий началом тросика. После этого переходят к замене запчасти.

Колодки-картриджи менять проще. Замены в них требуют резиновая прокладка. Металлический остов не задействуется. Достав стержень, которым удерживается накладка, ее осторожно сдвигают, чтобы установить колодки, которые имеют маркировку «правая» и «левая». Установив их на место изношенных, и закрепив стержнем, работу считают законченной.

При установке обычных колодок, главное не перепутать после замены последовательность установки деталей. После установки обязательно требуется настроить колодки.

Настройка необходима, поскольку приводимые в действие нажатием тормоза на руле, они должны плотно обхватывать обод, чтобы затормозить колесо. Кроме правильно отрегулированных колонок на качество торможения влияет состояние троса, поэтому рекомендуется убедиться, что в рубашке он движется свободно, плетение целое, нет надрывов. Если это не так, трос нужно менять, чтобы в критической ситуации не остаться без тормозов.

Регулировка производится с помощью гаек, имеющихся в крепеже колодок и регулирующих в них углы наклона. Все их нужно ослабить, выжав тормоз до упора. Потом выставить вручную колодки в горизонтальное положение и прижать плотно к ободу (сначала заднюю часть, затем колодку полностью). Но, при этом, покрышек касаться они не должны. Убедившись в этом, затягивают гайки, не изменяя положение колодок.

Также необходимо произвести регулировку рычагов. Для этого существует крестообразный винт, регулирующий натяжение пружины, которой рычаги удерживаются. Пружина будет более упругой, если винт затянуть сильнее. Но ходить рычагу будет тяжелее. Открутив винт, ослабляют ход.

Видео: Настройка ободных тормозов

Процесс настройки тормозов дисковых нельзя назвать сложным. Сделать это можно без помощи специалистов.

Необходимо:

• отцентровать калипер, закрепив колесо, по отношению к ротору, используя имеющиеся в комплекте шайбы различной толщины, устанавливать которые следует между калипером и креплением на раме;
• изменять положение калипера можно, затягивая с разной силой болты и до миллиметра подбирая толщину прокладок;
• колодки следует развести, если ротор трется о них, выкрутив на калипере специальный шестигранник. Тормоза от этого срабатывать будут позже;
• вкрутить шестигранник нужно для уменьшения хода тормозной ручки;
• чтобы в систему не попадал воздух, проводя работы, не нужно переворачивать велосипед и нажимать ручку, когда масло в системе отсутствует, а ротор не установлен между колодками. В противном случае они могут сжаться, а для разжимания придется калипер снимать;
• после завершения операций, болты вновь нужно подтянуть и проверить, не перекошен ли тормозной диск.

Видео: Как настроить дисковый тормоз

Эти тормоза очень чувствительны к смещению оси колеса, поэтому, чтобы в будущем ротор не терся о колодку, эксцентрики или болты рекомендуется затягивать, сев на велосипед или прижав передний амортизатор.

• Переходник нужно прикручивать сильно, для чего устанавливают калипер так же, как описано выше. Регулируют положение одной их колодок, выдвинув ее с помощью выкручивания винта на пол оборота.
• Перед этой операцией для систем Hayes выкручивают блокирующий шестигранник, который возвращают на место после завершения настройки.
• Калипер осторожно прижимают к ротору до совпадения его плоскости и неподвижной колодки.

• После этого, попеременно нужно подтянуть болты крепления калипера. Во время операции рубашка и тросик отсоединены. При этом, необходимо контролировать, чтобы не сместились относительно друг друга плоскости колодки и диска тормозного.
• Когда оба шестигранника затянуты, возвращают в начальное положение регулировочный болт колодки.
• Проверяют трение, прокручивая колесо. При отсутствии такового, можно слегка выдвинуть регулировочным болтом колодку, которая неподвижна. При наличие его, требуются обратные действия.
• Рычаг с закрепленным тросом подтягивают после этого, прижимая подвижную колодку. При этом незначительно смещается к статичной колодке ротор.
• Установив в рычаге в нужное положение трос с рубашкой, проверяют внешнюю колодку, которая должна быть прижата, подтягивая нужный болт.
• Тормозную ручку выжимают до начала рабочего хода, ставя в нужное положение трос, затягивая его крепление. Следующий этап – проверка колодки на наличие трения: слегка закручивают на ручке регулировку, если трет ли колодка и наоборот.

Видео: Как настроить механические дисковые тормоза

Теперь можно самим определиться с тем, тормоз на велосипед какие лучше?